Выращивание винограда для начинающих: основы и секреты успеха

Выращивание винограда для начинающих: основы и секреты успеха

Введение

Выращивание винограда – это увлекательное и полезное занятие, которое приносит не только вкусный урожай, но и эстетическое удовольствие. Виноградная лоза – это не только источник вкусных ягод, но и прекрасное украшение сада. Однако для начинающих выращивание винограда может показаться сложным процессом. В этой статье мы рассмотрим основы и секреты успешного выращивания винограда, которые помогут вам получить хороший урожай.

Выбор сорта винограда

Первым шагом в выращивании винограда является выбор подходящего сорта. Существует множество сортов винограда, которые различаются по срокам созревания, устойчивости к болезням, вкусовым качествам иу использования (столовые, технические, универсальные).

Сорт	Особенности	Рекомендации
Изабелла	Столовый сорт, устойчив к болезням, сладкий вкус	Подходит для начинающих, хорошо растет в теплом климате
Мускат	Столовый сорт, ароматные ягоды, средняя устойчивость к болезням	Идеален для свежего потребления и приготовления вин
Каберне Совиньон	Технический сорт, высокая устойчивость к болезням, терпкий вкус	Подходит для приготовления качественных вин

Устойчивость к болезням

При выборе сорта важно учитывать устойчивость к болезням, так как виноградная лоза часто поражается милдью, оидиумом и другими заболеваниями. Сорта с высокой устойчивостью к болезням требуют меньше внимания и ухода.

Подготовка почвы

Виноградная лоза предпочитает хорошо дренированную, плодородную почву с нейтральной или слабокислой реакцией. Перед посадкой необходимо провести анализ почвы и, при необходимости, внести удобрения.

Анализ почвы

Для анализа почвы можно использовать простые тесты или обратиться в агролабораторию. Основные показатели, на которые нужно обратить внимание:

• Кислотность почвы (pH)
• Содержание гумуса
• Уровень фосфора и калия

Посадка виноградной лозы

Посадка виноградной лозы – это важный этап, который требует внимания к деталям. Оптимальное время для посадки – ранняя весна или осень, когда установилась умеренная температура.

Пошаговая инструкция

1. Подготовьте яму глубиной 50-70 см и диаметром 40-50 см.
2. На дно ямы положите слой дренажа (гравий, щебень).
3. Добавьте смесь плодородной почвы и удобрений.
4. Поместите саженец в яму, расправьте корни.
5. Засыпьте почвой, слегка утрамбуйте.
6. Полейте обильно.

Уход за виноградником

Уход за виноградником включает в себя регулярный полив, обрезку, формирование куста и защиту от вредителей и болезней.

Полив

Виноградная лоза нуждается в регулярном поливе, особенно в период созревания ягод. Оптимальный график поливов:

Период	Частота полива
Весна	1 раз в неделю
Лето	2 раза в неделю
Осень	1 раз в две недели

Обрезка

Обрезка виноградной лозы проводится ежегодно в конце февраля – начале марта. Она помогает формировать куст, увеличивать урожайность и улучшать качество ягод.

Защита от вредителей

Виноградная лоза может поражаться различными вредителями, такими как тли, паутинные клещи, гусеницы. Для защиты необходимо регулярно осматривать растения и при необходимости применять инсектициды.

Сбор урожая

Сбор урожая – это кульминация всех усилий. Виноград созревает в конце лета – начале осени. Определить созревание можно по сладкому вкусу и характерному аромату ягод.

Советы по сбору урожая

• Собирайте виноград в сухую погоду.
• Используйте ножницы или секатор для срезки кистей.
• Храните собранный виноград в прохладном месте.

Распространенные ошибки

Даже при правильном подходе к выращиванию винограда могут возникать ошибки, которые влияют на урожайность и качество ягод. Вот некоторые из них:

• Неправильный выбор сорта для климата.
• Недостаточная или избыточая влажность.
• Нерегулярная обрезка.
• Недостаточная защита от вредителей и болезней.

Избегайте этих ошибок, и ваш виноградник будет радовать вас обильным урожаем!

Связанные вопросы и ответы:

Как выбрать подходящее место для посадки винограда

Светлана Кузнецова / Фотобанк Лори

Для правильного развития виноградной лозе нужно тепло и много света, так как в тени виноград плохо плодоносит. Не забудьте учесть эти особенности при посадке саженца. А каким еще правилам нужно следовать?

Виноград – довольно теплолюбивое растение, поэтому в регионах с нестабильным климатом выращивать его непросто. Весенние заморозки, которые нередки в средней полосе России, могут пагубно сказаться на растении: при температуре –3°С на лозе повреждаются набухшие почки.

Чтобы избежать этих проблем, при посадке винограда в первую очередь нужно подобрать для него подходящее место произрастания.

Где лучше посадить виноград на участке?

Самое главное условие – место для винограда должно хорошо освещаться солнцем с раннего утра и как минимум до 15.00. Поэтому растение будет хорошо чувствовать себя на южном или юго-западном склоне. При этом участок должен быть защищен от ветра (особенно с северной стороны) постройками и плотной живой изгородью.

Но учтите: у винограда мощная корневая система, поэтому любые деревья и кустарники должны находиться на расстоянии не менее 4 м.

Готовим почву для посадки винограда

Почву начинают готовить за 3-4 недели до посадки винограда. В апреле участок очищают от сорняков, вносят в почву навоз (10 кг на кв.м) и древесную золу (150 г на кв.м), землю боронуют. Затем ее выравнивают и делаютшириной около 1 м и высотой 30 см.

Бортики для грядок можно смастерить из камня, кирпича, пластиковых бутылок или досок. При этом желательно делать их под наклоном – грядка должна получиться в виде трапеции.

Благодаря высоким грядкам саженцы получат много питательных веществ, а весной будут защищены от возвратных весенних заморозков

После подготовки грядок и почвы устанавливают шпалеры, прочно вкопав в землю столбы на глубину не менее 60 см.

В винограднике ряды должны быть направлены с запада на восток.

За 2 недели до посадки саженцев выкапывают ямы диаметром 50 см и глубиной 50-60 см. На дно кладут дренажный слой из гравия или щебня, наверх – 2 ведра перегноя, 500 г суперфосфата, 1 кг золы (или 150 г сернокислого калия). Удобрения присыпают тонким слоем плодородной почвы.

Расстояние между посадочными ямами зависит от вида шпалеры и сорта винограда. Растения сильнорослых сортов сажают так, чтобы между ними было расстояние не менее 2,5 м.

Правила весенней посадки винограда

Обычно виноград сажают в середине мая. Учтите: саженец должен иметь крепкие корни (лучше приобретать растение с закрытой корневой системой) и проснувшиеся почки, иначе он может не прижиться.

За полчаса до посадки увлажняют почву, чтобы земляной ком не рассыпался. Затем разрезают контейнер, аккуратно достают саженец и вместе с земляным комом сажают его в предварительно увлажненную яму. Саженец присыпают плодородной почвой, затем смесью дерновой земли и песка (2:1), сверху – снова плодородной почвой. Землю слегка уплотняют и мульчируют древесными опилками слоем 10-13 см.

Учтите: уровень грунта должен доходить до зеленого побега

После посадки верхние побеги обрезают, оставляют только две почки.

При выращивании винограда неукрывных сортов возле стен построек в посадочную яму вставляют трубу с отверстиями с обоих концов. Это обеспечит качественный полив растения.

Уход за виноградом после посадки

Чтобы саженцы лучше прижились, за ними нужно тщательно ухаживать. Как только на кустике начнут оживать почки, вокруг растения рыхлят грунт и удаляют сорняки.

В средней полосе России саженцы винограда поливают не реже 1 раза в неделю (10 л воды на одно растение). При этом после каждого полива рыхлят почву в приствольных кругах.

После дождя почву вокруг растения тоже нужно рыхлить

В течение июня обычно образуются 3-4 побега. Во второй половине лета из них нужно оставить только один – самый крепкий. Он станет основой куста.

Также в первый год после посадки кустики обрабатывают отии начинают формировать лозу.

Виноград можно сажать и осенью. Как это правильно сделать, узнайте из нашей.

Источник: https://mysadinfo.ru/stati/polnoe-rukovodstvo-po-vyrashchivaniyu-vinograda-v-podmoskove-sovety-i-rekomendacii

Какие сорта винограда лучше всего подходят для начинающих

Здравствуйте!

Многие владельцы огорода мечтают посадить у себя на участке виноград. Но что-то их останавливает. Сегодня расскажу об одном из сортов, который как нельзя лучше подойдёт для начинающего. Сорт неприхотливый, урожайный, морозостойкий, сильнорослый, прощает ошибки в обрезке и нормировке, с хорошим созреванием лозы, а также с приличными вкусовыми качествами.

Это виноград сорта ЧБЗ(черный безсемянный зимостойкий), также может быть известен под названиями БЧР или Памяти Домбковской. В некоторых источниках его относят к техническим сортам, в других к столовым. Я бы охарактеризовал его как универсальный сорт. Его можно употреблять как в свежем виде, довольно вкусно, так и делать из него неплохое на мой взгляд вино.

ЧБЗ это детище советского селекционера Федора Ильича Шатилова. Для получения гибрида в качестве родителей была взята пара сортов Заря Севера и Кишмиш уникальный. От первого сорта получившийся виноград унаследовал устойчивость и высокую урожайность, от второго – отсутствие семян и сочные и нежные ягоды.

Морозостойкость сорта до -34, при зимнем укрытии на зиму спокойно выращивается на территориях Урала и Сибири. Урожай способен полностью вызревать даже прохладным непродолжительным летом. У меня в г. Омске зимой бывают морозы за -40, виноград на зиму укрываю, прекрасно зимует, признаков обмерзания не замечал.

Ранний срок созревания позволяет виноградарям собирать урожай через 90-100 дней после начала вегетативного периода. Независимо от региона выращивания уборка винограда проходит с конца августа до середины сентября. Цветки обоеполые, завязываемость очень высокая.

Оригинальный гармоничный вкус плодов сочетает в себе сладость и лёгкую кислинку. В 100 граммах ягод содержится 19-22% сахара, содержание кислоты в 1 литре сока из ягод сорта – 10 г/л. Даже у меня в зоне рискованного земледелия сахар доходил до 21 Brix.

Виноградины чёрного цвета вообще не имеют косточек. Округлые ягоды среднего размера могут весить около 3-4 г. Сочная мякоть скрыта кожицей средней плотности, которая слегка покрыта налётом пруина.

Средний вес одной кисти 350 граммов, иногда встречаются более крупные, вес которых может достигать 900 граммов. У меня вес грозди доходил до 1 кг. Всё зависит это от количества гроздей на лозе, чем их больше, тем меньше они весят, я оставляю одну. Гроздь плотная, с большим количеством виноградин.

При правильном уходе виноградари получают очень высокие урожаи. В среднем один взрослый куст даёт от 30 кг ягод. В южных регионах урожайность может доходить до 100 кг.

В общем сорт довольно интересный и если вы хотите посадить свой первый виноград, советую начать с ЧБЗ.

Как подготовить почву для посадки винограда

Однолетние саженцы считаются наиболее подходящими для посадки винограда. Перед тем как приступить к посадке, важно тщательно осмотреть их, чтобы исключить любые признаки поражения насекомыми или заболеваниями. Особое внимание следует уделить привитым саженцам. Среди них отбирают только те, у которых подвой и привой прочно соединены, имеется хороший прирост и развитая корневая система.

Привезённые из питомника саженцы могут быть слегка подсохшими, поэтому рекомендуется в течение 1–2 дней вымачивать их в специальных стимуляторах роста, таких как гиббереллин или гетероауксин. Некоторые виноградари также используют раствор мёда, разведенный в пропорции 1 столовая ложка на 10 литров воды.

После обработки стимуляторами роста следует обрезать саженцы. Из имеющихся побегов выбирают два самых сильных и обрезают их на 2–3 почки, срезая на 0,5 см выше последнего «глазка». Остальные побеги безжалостно удаляются. Не стоит жалеть их, так как чем больше побегов, тем больше питательных веществ требуется для их роста и развития. Даже самый здоровый саженец к моменту высадки может быть ослаблен и не способен обеспечить необходимыми веществами более двух лоз.

Корни саженцев также нуждаются в обрезке. Основные корни не следует укорачивать слишком сильно, иначе саженцы будут плохо приживаться и поздно начнут плодоносить. Оптимальная длина основных корней составляет 15–20 см. Чтобы не травмировать куст при удалении росяных корней, часть саженца выше пяточных корней рекомендуется зачехлить в полиэтиленовый кулек. Обвязка сверху и снизу поможет зафиксировать кулёк. Верхняя часть кулька будет находиться над поверхностью земли, и со временем, когда куст разрастётся, обвязку можно будет ослабить.

Нижняя обвязка, расположенная у пяточных корней, «уйдёт» в толщу земли и её будет сложно ослабить. Со временем она может мешать разрастающейся корневой системе куста. Чтобы избежать этого, нижнюю обвязку делают из неплотной натуральной ткани или марли. За год она сгниёт под действием влаги и почвенных микроорганизмов.

Росяные, или поверхностные корни, расположенные на верхнем ярусе растения, следует полностью удалить. Оставлять их нецелесообразно, так как зимой они обычно вымерзают, а летом высасывают из почвы слишком много влаги именно в тот период, когда винограду она не нужна.

Если саженец планируется установить в яму вертикально, то все корни выше второго узла удаляются. При посадке «под лом» (см. далее) корни можно оставить. Перед посадкой корни саженца окунают в смесь из двух частей глины и одной части перегноя. Если нет возможности посадить подготовленные саженцы сразу, их следует обернуть влажной мешковиной и убрать в прохладное место. В таком виде их можно хранить ещё неделю, не забывая смачивать мешковину по мере необходимости.

Источник: https://mysadinfo.ru/novosti/osnovnye-sovety-po-formirovaniyu-vinograda-dlya-nachinayushchih

Как правильно посадить виноградную лозу

Зима вот-вот начнет сдавать свои права, напоминая о начале садово-огородных работ. Обрезка винограда весной – первое, о чем стоит подумать владельцам многолетней кустарниковой лианы. Ведь правильный уход за виноградной лозой очень важен. Рассказываем, как это делать правильно.

Для чего нужна обрезка

Вы не представляете, сколько начинающих садоводов задаются этим вопросом. Что же, отвечаем. Удаление побегов проводится не только с декоративной целью. Обрезка облегчает последующий уход, повышает устойчивость растения к внешнему воздействию, увеличивает урожайность и положительно сказывается на вкусе ягод – они становятся сочнее и слаще.

Когда нужно брать в руки секатор

Весеннюю обрезку проводят до начала движения соков и образования глазков. Лучшее время для оздоравливающей процедуры – февраль (южные регионы) и март (северные регионы). Если упустить время и взять в руки секатор слишком поздно, то растение будет “плакать”, а вытекающая пасока – мешать затягиванию ран.

Обрезка винограда пошагово: 2 схемы

Схема обрезки выбирается в первый год роста – в дальнейшем необходимо придерживаться выбранного курса и не сбиваться с пути.

Штамбовая обрезка

Штамбовая формовка чаще всего применяется по отношению к морозоустойчивым сортам винограда. Процесс довольно длительный и занимает 6 лет.

• 1-й год – саженец обрезают до 2 глазков, чтобы сформировать 2 ветви (главную и резервную);
• 2-й год – главный побег (штамбовый) укорачивают до 50-90 см;
• 3-й год – на штамбовом побеге срезают все ветви, за исключением 2 верхних. Оставшиеся 2 лозы обрезают до 2 почек и подвязывают, направив в противоположные стороны. Выросшие 4 ветви укорачивают так, чтобы на нижних побегах осталось 2 глазка (будущие сучки замещения), на верхних – 5-12 глазков (будущие стрелки плодоношения).
• 4-й год – отплодоносившие побеги удаляют. На сучках замещения намечают плодовые звенья (с каждой стороны первый побег обрезают до 2 глазков, второй – до 5-12).
• 5-й год – избавляются от лишних ветвей, не имеющих отношения к стержневым. При этом расстояние между двумя основными стеблями должно составлять 20 см.
• 6-й год. Плодовые побеги урезают до 7-10 глазков, сучки замещения – до 2.

Придерживайтесь выбранной схемы – повторяйте процедуру ежегодно, и куст будет давать высокие урожаи много лет.

Бесштамбовая обрезка

Самая распространенная обрезка винограда весной, которая тоже имеет несколько нюансов. Применима ко всем укрывным сортам.

• 1-й год – удаляют больные и сухие побеги. От молодых ветвей оставляют 10%, которые обрезают на высоте 3 см над второй почкой;
• 2-й год – молодые стебли срезают на 60% и оставляют 3 сильных рукава, укоротив их до 2 почек;
• 3-й год – нижний побег (сучок замещения) подрезают до 2 почек, верхний (плодовую стрелку) – до 7-14. На рукавах оставляют по 2 лозы, остальные – удаляют.

Этот способ проще и занимает гораздо меньше времени – на формирование хорошего куста требуется всего 3 года.

Ценные советы новичкам

Чтобы обрезка винограда весной принесла хороший результат, придерживайтесь простых правил:

• выполняйте срез под прямым углом (перпендикулярно побегу) – это ускорит регенерацию тканей;
• однолетние отплодоносившие ветви удаляйте осторожно – не повредите многолетние;
• на плодоношение оставляйте побеги толщиной больше 6 мм – тонкие и жирующие (более 10 мм) срезайте;
• не обрезайте ветви под корень – оставляйте небольшой “пенек”;
• срезы на рукавах (отходящих от главного стебля боковых побегах) делайте односторонними;
• оставляйте на каждом отводе 2 самых крепких побега – остальные укорачивайте до 35 см или обрезайте;
• регулярно избавляйтесь от пасынков – это снижает нагрузку на куст и увеличивает показатели урожайности.

И очень важно помнить, что виноград поражают многие заболевания. А про лечение и профилактику заболеваний винограда расскажут наши специалисты.

Сколько воды нужно винограду в период роста

Винограду нужен максимально возможный рост с максимально возможным количеством листвы, а нам нужны крупные сладкие ягоды. Одновременно всё это не получается: ресурсы, как ни крути, ограничены возможностями корневой системы.

За века одомашнивания винограда садоводы разработали основные правила того, как направить активность куста в нужное место. Ограничение объёма растения в течение всего периода вегетации оказалось самым выигрышным решением. Обрезка, прищипывание, удаление пасынков и лишних листьев в течение весны, лета, осени, заставляют куст направлять ресурсы в плоды, чтобы уж, если не себе, то хотя бы детям. При этом всё подряд резать не надо, так можно и совсем без урожая остаться.

Сначала, чтобы понятно было, о принципах плодоношения винограда. Для плодоношения в этом сезоне нужен сильный вызревший прошлогодний побег — один или несколько. Именно его закрепляют горизонтально, у него из почек «расчёской» полезут молодые побеги, которые и заложат плодовые кисти. Лучше, если кисточек будет не больше одной на отростке, тогда виноград будет крупным и кисть полной. Самая плодоносная часть прошлогоднего побега — средняя треть.

Вот этот прошлогодний побег с молодым приростом и урожаем — одноразовый орган, осенью его надо будет решительно удалить. Для урожая следующего года, соответственно, надо в этом сезоне вырастить новый молодой сильный побег, размещая его вертикально, чтоб не расходовался на ветвление. Ветвление от него потребуется в следующий сезон.

То есть виноградной лозе в текущем сезоне позволяется: из прошлогоднего побега вырастить несколько (4-6) молодых отростков и заложить на них соцветия; из нижней части лозы отрастить 1-2 молодых сильных вертикальных побега. Всё остальное (дополнительные побеги, пасынки) надо удалять в зачаточном состоянии. Наклюнулось или чуть отросло — выломали или отщипнули. Удаление юных отростков менее травматично для растения, чем обрезка секатором затвердевших побегов. Даже на плодоносящем отростке макушку надо прищипнуть, когда над кистью образуется 5 листьев, и в таком виде поддерживать.

Осенью побег с плодоносившими отростками вырезается полностью, новые сильные лозы (которые росли вертикально) обрезаются на треть и укутываются на зиму. Или оставляются на опоре, если позволяют сорт и климат. И так каждый год.

Все эти измывательства над растением добавляют ему стрессов и снижают его устойчивость. Поэтому наши садовые хорошо плодоносящие сорта заметно менее устойчивы, чем дикие или свободно растущие. Это касается как заболеваний, так и зимостойкости. Всякие нужные для зимовки вещества лоза запасает в коре и почках, а мы это сильно урезаем осенью. Необрезанная лоза зимует заметно лучше, но весенняя обрезка вызывает сильный «плач» (истечение сока), из-за которого она теряет здоровье и может даже погибнуть.

Значительные запасы, необходимые для стартового весеннего развития, виноград делает также в основании корней и многолетней древесине. Для увеличения объёма многолетней древесины у винограда в самом начале выращивания формируют небольшие стволики (один или несколько) — в виноградной терминологии они называются «рукава». От них-то и отрастают вышеописанные побеги.

Как правильно обрезать виноградную лозу весной

Вы собрали свой прекрасный большой урожай спелых гроздей винограда. И вот перед вами становится вопрос – как сохранить это богатство как можно дольше.

Здесь могут помочь следующие советы:

Просмотрите и проверьте грозди на порчу: прежде чем хранить виноград в течение длительного периода времени, обязательно проверьте его на наличие признаков плесени, сморщивания ягод или плохого прикрепления их к гребню. Любой виноград, имеющий эти признаки, скорее всего, испортится быстрее, потому что начавшие портиться ягоды распространят порчу и на окружающие их ягоды.

Важно! Порченые ягоды следует удалить, но не оторвать, а аккуратно срезать маленькими ножницами (сухое удаление).

Держите грозди в холоде : как и многие другие фрукты, виноград лучше всего хранить в холодильнике при температуре около 4˚С. Поместите их рядом с задней стенкой холодильника, так как там обычно прохладнее.

Храните виноград вдали от пахучих продуктов, таких как лук и чеснок, поскольку виноград обладает способностью впитывать запахи .

И простой, но важный совет - хранить свой виноград там, где он не будет раздавлен ничем другим, то есть не складывать на него что-то сверху и не утрамбовывать в ящик холодильника.

Храните виноград немытым : виноград никогда не следует промывать перед хранением. Любая лишняя влага ускорит процесс гниения.

И категорически не нужно стирать пруин - покрывающее ягоды винограда естественное воскообразное белое вещество. Пруин помогает ягодам предотвращать потерю влаги и совершенно безопасен для употребления в пищу.

Если вы купили виноград в супермаркете в упаковке, то сохраняйте индивидуальный упаковочный пакет : виноград лучше всего хранить в оригинальной упаковке, в которой вы его купили. В большинстве случаев эта упаковка имеет необходимое покрытие и вентиляцию, чтобы продлить срок хранения.

Ягоды винограда также можно заморозить. Чтобы продлить себе сезон потребления винограда, заморозьте его, чтобы позже использовать в смузи, коктейлях, фруктовых салатах или даже в качестве освежающего перекуса.

Несколько советов по заморозке ягод винограда:

1. Лучше всего замораживать бессемянный виноград, чтобы потом не жевать замороженные семена.

2. Белые сорта винограда после разморозки темнеют, становятся коричневыми. Если вы ценитель прекрасного, и у вас такой вид ягод винограда вызовет эстетическое отторжение, используйте для заморозки виноград с черными или красными ягодами.

3. Лучше использовать ягоды с плотной мякотью, чтобы они не потеряли форму после разморозки.

4. Виноград нужно вымыть, дать стечь воде и дать ягодам высхонуть (можно обсушить бумажным полотенцем). Затем у каждой ягоды осторожно удалите плодоножку.

5. Положите подготовленные чистые сухие виноградины на поднос, застеленный бумагой для выпечки, и поместите в морозильную камеру.

6. После полной заморозки поместите виноград в пакет для заморозки и продолжайте хранить его в морозильной камере до тех пор, пока вы не решите им насладиться.

7. Если заморозить ягоды на подносе (а не сразу в пакете), то виноградины не слипнутся и заморозятся более равномерно.

Как защитить виноград от вредителей и заболеваний

Выращивание виноградной лозы в горшке, на балконе или террасе

Вполне возможно вырастить лозу в горшке на балконе или террасе. В зависимости от размера контейнера лоза достигнет размеров установленных в земле. Найдите совет у питомника.

Оборудование и советы по посадке винограда

Как вырастить лозу в горшке? Винсент Зерр из питомника Boarmies производит широкий выбор столового винограда в Эльзасе. Подробно описаны этапы посадки в горшок.

• Выбирайте кастрюлю объемом не менее 30л. Контейнер объемом 100 л идеален для балкона: виноградное растение достигнет такого же размера, как и другое, посаженное в землю.
• Уложите на дно горшка дренажный слой толщиной 10-15 см: например, шарики керамзита, гальку (которая также придает вес горшку и предотвращает его опрокидывание), толченый кирпич
• Положите сверху воздухопроницаемый холст, чтобы почва не просачивалась в дренажную часть.
• Добавьте универсальную почву или смешайте ее с 50% хорошей садовой почвой. Основание не должно быть глинистым, так как при высыхании оно может уплотниться.
• Удаляйте сорняки.
• Поливайте регулярно, но не каждый день. Вода не должна застаиваться на дне горшка, иначе корни загниют.
• В течение первых нескольких лет почву необходимо поддерживать влажной, а затем, когда она станет взрослой, поливать по мере необходимости.
• Лоза хорошо переносит засуху, особенно если горшок большой.
• Лозу в горшке желательно поставить на солнце, но в течение дня ей потребуется небольшая тень.

Как сохранить виноградную лозу?

• Молодое небольшое растение можно пересадить и пересадить, но со второго-третьего года корневая система при пересадке ослабевает.
• При необходимости желательно заменить первые десять или пятнадцать сантиметров почвенной смеси.
• Лучше всего регулярно удобрять растение слоем компоста или удобрений. Лоза ценит калий и фосфор в низких дозах. Но следует избегать избытка азота.

Как перезимовать виноградную лозу?

• Сорт, адаптированный к северному климату, может зимовать на открытом воздухе, закопанный на уровне горшка, чтобы поддерживать температуру почвы.
• Вы также можете завернуть горшок.
• В случае сильного холода, от -15°C, занесите его в комнату и вынесите, как только температура повысится.

Как формировать куст винограда для хорошего плодоношения

Критическим для винограда является и уровень освещённости. Виноград — светолюбив. Качество и технологических свойства его урожая в большой степени определяются продолжительностью, интенсивностью и спектральными характеристиками освещенности.

При этом,часть спектра влияет на рост, плодоношение, количество гроздей, окраску ягод, биохимическое свойство их сока, а красно-желтая часть спектра определяет интенсивность фотосинтеза.

Солнечный свет стимулирует ягоды винограда накапливать красящие вещества. При достаточном солнечном освещении лоза вырабатывает больше углеводов. Этообеспечивает более высокую сахаристость ягод, уменьшает их кислотность и усиливает аромат и окраску.

Кожица ягод на интенсивном свету утолщается. Винограда белых сортов при этом может окраситься в темно-желтый, розовый или бурый цвет.

Серьёзно влияют на урожай и разнообразные погодные явления — ветер, заморозки, град, снег и прочие. Так, влажный ветер с моря способствует лучшему наливу ягод в фазе созревания, сухой континентальный — повышает сахаристость. В то же время при повышенной влажности, ветра могут переносить грибковые споры, которые способствуют распространению болезней. Легкий ветер в период активной вегетации благоприятно влияют на аэрацию листьев, перенос пыльцы.

Неблагоприятны для качества винограда заморозки, в особенности — в фазе созревания ягод. Заморозки задерживают созревание и мешают накоплению сахар. Подмороженные ягоды, меняют свой цвет на красно-бурый, становятся мягкими и приобретают неприятный, специфический привкус. Весьма опасен для урожая винограда град. Глубоко поврежденые градом недозрелые ягоды останавливают развитие, засыхают; вино из них, зачастую, приобретает неприятную терпкость, горечь и специфический привкус.

Как определить, когда виноград готов к сбору урожая

Многие уже не удивляются тому, что на грядках тюменские садоводы выращивают виноград. С одной стороны это не так сложно, и в этом нас убедил опытный виноградарь Олег Курдыбаха . Однако все нужно делать правильно, вплоть до мельчайших деталей. И все равно у садоводов возникает масса вопросов. Поэтому мы решили сделать пошаговую инструкцию и наглядно показать, что именно и в какой последовательности нужно делать.

По словам Олега, самая частая ошибка начинающих виноградарей в том, что они рано открывают лозу. Некоторые даже разгребают снег, чтобы земля быстрее прогревалась. Этого ни в коем случае делатель не нужно. Лучше не спешить. Дождитесь, когда на участке полностью растает снег и ночная температура будет стабильно выше нуля.

На своем участке Олег выращивает виноград в траншеях, укрывает их на зиму деревянными щитами, а сверху — старой баннерной тканью. Можно использовать рубероид или пленку, но они быстро рвутся, а баннерная ткань прослужит десять лет и с ней ничего не случится. Использовать агрил Олег не рекомендует, так как он намокает.

Еще один важный момент: укрывая осенью виноград, не забудьте оставить продухи в траншеях — по краям, шириной до 30 см, при этом длина траншеи должна быть не менее двух метров. Во время первых снегопадов засыпьте их снегом, чтобы сохранить внутри оставшееся тепло.

Многих дачников пугает, что после бурного таяния снега траншеи полностью заливает водой. Наоборот, это даже лучше. Олег говорит, что по его опыту, в траншеях, которые весной хорошо затопило, виноград плодоносит даже лучше, чем там где не было воды. Если место высокое, вода быстро уйдет, но влаги для питания корней будет больше.

Так вот, когда ночная температура будет стабильно выше нуля, следует снять укрывной материал, а щиты оставить, чтобы они защищали лозу от высыхания на солнце. Открывать деревянные щиты нужно, когда хорошо прогреется земля. В этом году полностью открывать виноград Олег советует в начале мая. Хотя если снова вернутся заморозки, то опять же лучше не торопиться. Ждем стабильной плюсовой ночной температуры и полностью открываем траншеи.

Открыв виноград, его следует обработать раствором медного купороса. Он защитит растения от гнили и плесени.

Подвязывать виноград следует, когда лоза начнет «плакать»: место среза лозы становится влажным, на нем появляется пасока. Если будете подвязывать лозу позднее, можете повредить набухшим почкам. Помните, что подвязывать виноград следует в горизонтальной плоскости. Это вам не помидоры. А вот побеги от виноградной лозы растут вверх, в таком положении их и подвязывайте. На этих побегах и появятся плоды, если вы все сделаете правильно.

Если вы выращиваете виноград в теплице, действуйте так же — когда растает весь снег внутри и на срезе лозы появится сок. Не забудьте осенью, если у вашей теплицы несъемная крыша, насыпать снега. До 40 см будет достаточно, иначе виноград не переживет зиму. В теплице на зиму его тоже закрывают щитами и баннерной тканью.

Теплица удобна тем, что лозе не страшны перепады температур. Даже когда ночная температура на улице опускалась до минус 7 градусов, в теплице было тепло, и первые распускающиеся листья винограда нисколько не пострадают. Тепло удерживают прогретая на солнце земля и вода в 200-литровых бочках. Это отличные аккумуляторы тепла. Есть, правда, один нюанc.

«Виноград, выращенный под открытым солнцем, гораздо вкуснее и слаще, чем тот, что растет в теплице, потому что солнечные лучи рассеиваются, — говорит Олег Курдыбаха. — Может отличаться виноград и по цвету. У того, что растет на солнце, цвет ягод более насыщенный. Поэтому я выращиваю виноград и в теплице, и на открытом грунте.

Как хранить собранный виноград, чтобы он не испортился

На одном сайте нашла вот такой метод,ускоряющий созревание винограда-
Расскажу о весенней, как я ее называю, стимуляции роста винограда. Хотя подобного метода я пока и не встречал нигде, но на авторство не претендую, так как наверняка уже кто-нибудь где-нибудь делает что-то подобное, но с небольшими вариациями. Так вот как только температура воздуха даже ночью установится не менее + 5°С, а днем иногда доходит до + 15°С, как правило, это совпадает с началом третьей декады апреля, пришла пора будить виноград. Около каждого виноградного куста у меня устроена поливочная труба, уходящая в глубь земли на полметра. В это время температура там держится где-то около + 3°С, а корни начинают просыпаться только тогда, когда земля в корнеобитаемом слое прогреется до + 8 … + 10°С. Вот именно эту температуру я там и устраиваю, вылив в поливочный колодец пару леек талой воды, подогретой до + 25 … + 30°С. Холодная земля вместе с водой быстро впитывает тепло и остается прогретой на уровне + 6 … + 7°С, не менее трех дней, после чего я эту процедуру повторяю, но уже десяти литрами воды. Как правило, через неделю на лозах просыпаются почки, и очень быстро начинают расти побеги, а в середине мая виноград уже вовсю цветет. Забег по времени иногда получается почти на целый месяц.
Скептики могут заметить, что возвратные заморозки в это время могут погубить молодые побеги. Могут, а они могут это легко сделать и в начале июня. А если нет? Так чего же нам терять время? Тем более что о том, как бороться с заморозками любой садовод может без подготовки прочитать целую лекцию. Я, например, делаю это так: по краям ряда винограда, а в ряду у меня пять кустов, заранее устанавливаю концевые шпалерные столбы, между которыми на высоте 1,2 м натягиваю проволоку, на которую легко в течение пяти минут можно повесить рукав пленки шириной 1,5 м, разрезанный по одной стороне. Торцы укрытия нужно подвернуть и закрепить прищепками, а нижние края пленки прижать досками, кирпичами или окучить землей. Очень хорошо если внутрь вы установите еще и емкости с горячей водой. Так в 2005 году я спас свой виноград от майских заморозков, которые остались с носом, а я с виноградом.
Хотелось бы услышать мнение профи.

Можно ли выращивать виноград в контейнерах на балконе или террасе

Виноград можно подкармливать как органическими удобрениями, так и минеральными. Однако наибольший эффект дает сочетание и тех, и других.

Кроме того, существуют еще внекорневые подкормки – они позволяют винограду получить питательные вещества сразу же, а не через время, как это бывает с почвенными подкормками.

За сезон винограду требуется 4 подкормки.

Подкормка винограда весной

Первую подкормку винограда надо проводить ранней весной, примерно за неделю до того, как планируете снять укрытие.

В это время вносят органику и минеральные удобрения (норма на 1 кв. м):

• перегной или компост – 1 ведро;
• зола – 1 стакан;
• мочевина – 5 ст. ложек;
• суперфосфат – 0,5 стакана;
• сульфат калия – 2,5 ст. ложки.

Если вы вносили минеральные удобрения осенью, тогда ранней весной можно обойтись без них – использовать только органику.

Продолжить далее

Подкормка винограда перед цветением

Вторую подкормку винограда проводят за 1 – 2 недели до начала цветения. В это время вносят только минеральные удобрения (норма – 10 л на 1 куст):

• аммиачная селитра – 2,5 чайные ложки на 10 л воды;
• суперфосфат – 1 спичечный коробок на 10 л воды;
• калийная соль – 1 чайная ложка на 10 л воды.

Все эти удобрения можно растворить в одном ведре.

Продолжить далее

Подкормка винограда во время цветения

Во время цветения виноград подкармливать не нужно – лишние удобрения пойдут во вред: ягоды окажутся несладкими, будут плохо храниться, а лиана хуже перезимует. Особенно это касается азотных удобрений – с ними очень легко переборщить.

Подкормка винограда после цветения

Третью подкормку винограду дают сразу же после цветения. В это время растениям достаточно всего одного удобрения (норма – 1 л на куст): гумат калия – 2 ст. ложки на 10 л воды.

Продолжить далее

Четвертую подкормку делают в период созревания ягод:

• суперфосфат – 1 спичечный коробок на 10 л воды;
• калийная соль – 1 чайная ложка на 10 л воды.

Азот во второй половине лета вносить нельзя – он сильно снижает зимостойкость растений.
Раз в 3 – 4 годав октябре виноград полезно дополнительно подкормить природными удобрениями (норма на 1 кв. м):

• перепревший навоз – 1 ведро;
• зола – 1 стакан.

Но если почвы бедные, например, песчаные, то эту подкормку надо делать ежегодно.

Обратите внимание

Виноград: как вырастить хороший урожай

Внекорневая подкормка винограда

Внекорневые подкормки – это своего рода «скорая помощь» для растений. Их дают, когда появляются явные признаки нехватки какого-то элемента. Внекорневые подкормки позволяют доставить его в побеги и листья оперативно – он сразу же попадает в нужное место. Но если вы ежегодно подкармливаете виноград по описанной выше схеме, дополнительных удобрений ему не надо.

А вот стимуляторами роста и корнеобразования обрабатывать очень даже полезно. На винограде хорошо зарекомендовали себя 3 препарата:

• Эмистим – регулятор роста на основе гриба Acremonium lichenicola;
• Экосил – стимулятор иммунитета растений;
• Корневин – стимулятор корнеообразования.