Как правильно сажать виноград осенью и весной: советы для начинающих

Как правильно сажать виноград осенью и весной: советы для начинающих

Сроки посадки винограда зависят от вида саженца.

Одревесневшие. Их можно высаживать с 15 апреля по 15 мая – у них спящие почки и весенние заморозки им не страшны.

Но им страшны ветра-суховеи, которые нередки в апреле и мае. Поэтому таким саженцам необходимо обеспечить защиту от высыхания. Для этого нужно:

• замульчировать почву вокруг саженца сухой землей слоем 8 см, а поверх нее насыпать горку песка;
• укрыть саженец нетканкой.

Такая защита поможет сохранить влагу в почве и создать вокруг саженца комфортные условия. Убрать укрытие можно будет через 2 недели.

Вегетативные. Их советуют сажать после 20 мая – у них уже есть зеленые побеги, которые могут пострадать от минусовых температур. Но лучше все же перестраховаться – в средней полосе заморозки случаются до 10 июня, поэтому лучше высаживать их после этого срока. Тем более что в горшках они могут жить сколь угодно долго – главное не забывайте их поливать.

При посадке вегетативного саженца важно сохранить земляной ком – если он развалится, саженец может погибнуть, потому что будут повреждены корни, и они не смогут обеспечить влагой зеленую массу. Поэтому лучше не вытряхивать саженец, а разрезать контейнер.

После посадки возле зеленого саженца нужно воткнуть прочный кол и привязать к нему лиану, чтобы ее не сломало ветром.

Схема посадки

Существуют разные виды шпалер, на которых выращивают виноград, и в зависимости от их конструкции расстояние между рядами может быть разным. Но на даче виноград обычно выращивают на плоских вертикальных шпалерах, а для такого варианта расстояния должны быть следующими:

• в ряду между растениями – 3 м;
• между рядами – 1,8 м (для южных регионов) или 2,2 м (для регионов выше Волгоградской области).

Место и почва для посадки

Идеальное место для винограда – южные склоны. В таких местах почва быстрее прогревается весной, и лиана получает максимум света и тепла.

На ровных участках виноград лучше сажать с южной стороны дома, сарая или глухого забора, где всегда теплее и он защищен от холодных северных ветров.

Почвы винограду подходят практически любые, кроме очень плотной глины – это для него худший вариант, в таком грунте корни практически не растут. Кислотность почвы (рН) может быть в пределах от 5 до 8. Если она немного выше 8 – не страшно, виноград терпимо относится к щелочным почвам. А вот если ниже 5 – плохо, кислых участков он не любит. Но проблема решаема – pH можно повысить известкованием.

Продолжить далее

Вообще виноград может расти на любых неудобьях – во многих странах его сажают на песчаных или каменистых участках, где другие растения не приживаются. Главное, чтобы почва хорошо пропускала воздух к корням. А вот к плодородию почвы виноград нетребователен. Более того, на плодородных почвах он дает меньше урожая, потому что активно наращивает жирующие побеги, которые к тому же сильно подмерзают зимой. На бедных же он плодоносит гораздо лучше и зимует успешнее.

Расстояние для посадки

Многие дачники высаживают всего несколько кустов винограда, чтобы поесть и сделать немного вина. Конечно, в таком случае не имеет смысла сооружать для них специальные шпалеры – можно посадить виноград вдоль забора, особенно если он из сетки-рабицы – за него виноград сможет цепляться усиками. В этом случае нужно соблюсти только расстояние между растениями – 3 м.

Глубина посадки

Одревесневшие саженцы винограда высаживают так, чтобы пятка (нижняя часть штамба) была на глубине 40 см. Вегетативные – чтобы уровень почвы в контейнере был вровень с уровнем почвы в саду.

Связанные вопросы и ответы:

Как выбрать лучшее время для посадки винограда — осень или весна

Весенняя высадка подходит как для южных, так и для северных регионов.

Плюсы:

• Растение успевает окрепнуть, развить корневую систему и легче переносит зиму.
• Уже на  второй год выращивания можно получить небольшой урожай, а на  третий  — полноценный (при осенней посадке первый сезон будет потерян).
• Весенние саженцы менее подвержены грибковым болезням и обладают более сильным иммунитетом.

Фото:

Минусы:

• Требуется регулярный полив винограда , иначе молодые растения могут засохнуть.
• Обязательно мульчирование почвы в саду для предотвращения образования корки.
• Весной сложно найти качественные саженцы — часто продают остатки растений с прошлого сезона.
• Если посадочный материал куплен осенью, необходимо организовать его хранение до весны .

Оптимальные сроки посадки винограда в 2025 году

Ориентироваться можно на  березу : если она начала распускать листья — время пришло посадить на огороде виноград.

Дополнительные критерии:

• Прогрев почвы до  +15°С…+17°С (альтернативный вариант — +10°С на глубине 50 см ).
• В  мае саженцы могут пострадать от заморозков, поэтому нужно укрытие.
• Надежный вариант для холодных регионов — первая декада июня .

Сравнение посадки винограда саженцами и черенками

Черенки:

• Заготавливаются осенью во время обрезки.
• Весной их проращивают и высаживают в открытый грунт.

В регионах с суровым климатом не стоит высаживать однолетние черенки винограда сразу в грунт. Лучше оставить их в горшках на открытом воздухе для адаптации. На следующий год растения приживутся лучше.

Саженцы: Главный минус — затраты на покупку , но преимуществ больше:

• Быстрое развитие и высокая приживаемость.
• Раннее плодоношение.
• Менее требовательны в уходе по сравнению с черенками.

Совет: Наилучшие результаты для выращивания показывают двух-трех-летние саженцы  — они устойчивы к стрессам и активно растут саду.

Как выбрать сорт винограда для весенней посадки

При выборе сорта важно учитывать климатические условия региона . Предпочтение для сада и огорода стоит отдавать районированным сортам растений, адаптированным к местному климату.

• Укрывные сорта  — обычно более сладкие, десертные, но требуют защиты на зиму.
• Неукрывные сорта  — чаще технические (для виноделия, соков), устойчивы к морозам.

Дополнительные критерии выбора винограда:

• Окраска ягод (белый, розовый, темный).
• Наличие или отсутствие косточек.
• Вкусовые качества (мускатный, фруктовый, нейтральный).

Совет для новичков: начинайте с  проверенных сортов , таких как:

• «Изабелла»,
• «Лидия»,
• «Кишмиш»,
• «Молдова»

Они неприхотливы и устойчивы к болезням.

Как подготовить участок для посадки винограда

Посадка винограда весной для начинающих часто сопровождается мучительным выбором сорта. Хорошо, если кто-то из соседей или знакомых в вашей местности уже занимается этой культурой. Тогда можно попробовать ягоды на вкус, спросить совет и получить черенки для посадки. Но иногда вы хотите стать первопроходцем виноградарства и не знаете, что выбрать. Сразу скажем, что хотя виноградную лозу сейчас культивируют во многих регионах, в том числе, с достаточно сложным климатом, и выведены многие неприхотливые сорта, получить ягоды «как на юге» очень сложно. Всё-таки, виноград требователен и к температуре, и к солнцу, а на эти условия садовод влиять никак не может. Поэтому, решая какой лучше в средней полосе сажать виноград, ориентируйтесь на его скороспелость и устойчивость к низким температурам, а не на урожайность или великолепный вкус. Как правило, в «зонах рискованного земледелия» выращивают столовый виноград.

К ранним морозостойким сортам относятся:

• Белое чудо;
• Краса Севера;
• Московский ранний;
• Муромец;
• Ранний ТСХА;
• Северный ранний;
• Аркадия;
• Кодрянка;
• Лора;
• Диана;
• Рошфор;
• Восторг;
• Юбилей херсонского дачника;
• Северный.

Они имеют разные вкусовые оттенки, размер ягод и кистей, но хорошо зарекомендовали себя в «нетипичных» для винограда регионах. Эти сорта выдерживают до -25 и, даже, -30 градусов мороза, что, при наличии дополнительных укрытий, позволяет выращивать их не только в Подмосковье, но и в Сибири.

Какие инструменты и материалы необходимы для посадки винограда

• В дне нашей посадочной емкости делаем 4-5 отверстий. Именно отверстий 5-7 мм., а не дырок булавкой. Я прожигаю отверстия накаленным на газу гвоздем соответствующего диаметра. Эти отверстия служат для отвода излишков воды при поливе и доступа воздуха к корневой системе саженца.
• Если у вас есть немного дренажного материала (например керамзит) насыпьте на дно емкости слой 1-2 см. Если нет, ну и бог с ним, прекрасно обойдемся и без него.
• Наполняем емкость грунтом слегка уплотняя послойно рукой. Ключевое слово СЛЕГКА. Сильно уплотненный грунт теряет воздушную проницаемость, что для нашего саженца смерти подобно. Но, если вообще не уплотнять, грунт сам по себе со временем значительно осядет при поливе и под собственным весом, затягивая с собой корневую пятку ниже планируемого нами уровня.

  Схема посадки черенка в емкость.

• На поверхности грунта делаем отверстие глубиной 7-8 см. можно пальцем, если не боитесь испачкать руки. Глубина посадки черенка не должна превышать 1\3 глубины посадочного контейнера. см. схему.
• Стараясь не повредить молодые корешки, вставляем черенок в отверстие (корнями вниз ) и легонько уплотняем грунт, засыпая полость вокруг черенка.
• Обильно поливаем саженец.
• Ставим наш саженец в теплое хорошо освещенное место (например подоконник). Если есть необходимость, устанавливаем лампы дневного света для дополнительного освещения саженца.
• Желаем саженцу хорошего роста и высоких урожаев.

Какая оптимальная глубина для посадки виноградного черенка

Шпалерами называют опоры, которые не только поддерживают, но и распределяют виноград по своей поверхности. Их конструкция зависит от расстояния, выбранного между саженцами, а также от нагрузки самого куста. Считается оптимальным оставлять на одном растении до 30 побегов, от их массивности и зависит нагрузка на куст, а соответственно, и на шпалеры. Побеги по опоре распределяют так, чтобы промежутки между ними составляли 12-15 см, это спасает насаждения от загущения.

Расстояние между кустами должно не допускать сплетения лозы между соседствующими растениями. В противном случае ряды станут густыми, и виноград не сможет получать в достаточном количестве солнечного света.

Выдерживание данных норм поможет растениям:

• хорошо проветриваться;
• иметь в достатке питательные вещества;
• отлично освещаться;
• снижать риск заболеваний и атак вредителей, которые легче поражают загущенные кусты.

Шпалеры бывают нескольких видов, на их конструктивные особенности влияет способ выбранной посадки. К одноплоскостной опоре лоза фиксируется с одной стороны, а к двухплоскостной – с двух. Второй вариант способствует значительному увеличению количества урожая.

Одноплоскостные

Так называются опоры, на которых виноградный куст распределяется в одной плоскости. Схема для среднерослых и высоких кустов вычисляется по количеству оставленных побегов и расстоянию между ними. Если взять за основу 30 побегов с промежутками 12 см, площадь одной шпалеры должна составлять 3,6 м при высоте 2 м. Расстояние между рядами соответствует высоте опоры, в нашем случае – 2 м. Оставляя меньшее количество побегов, уменьшается и площадь опоры.

Усредненная схема содержит следующие параметры расстояния между шпалерами:

• виноград с обычным поливом – 250-300 см;
• с капельным орошением – 300-350 см;
• привитые кусты с обычным поливом – 300-350 см;
• привитые растения с капельным орошением – 350-400 см.

У одноплоскостных шпалер немало достоинств:

• для них возможны разные варианты расположения, их выставляют прямо или делают наклонными в любую нужную сторону;
• на таких опорах кусты не затеняют друг друга и просто купаются в солнечных лучах.
• растения хорошо проветриваются, в связи с чем меньше болеют;
• за виноградом легче ухаживать, укрывать на зиму, собирать урожай.

Какое расстояние должно быть между лозами при посадке

Виноград – одна из самых любимых и часто выращиваемых культур среди современных садоводов. Таковым он является не только из-за вкусных плодов, но и благодаря внешнему виду. Многие используют виноград в качестве живой изгороди или живого навеса. Неотъемлемой частью ухода является высадка культуры в открытый грунт. Об основных моментах этой процедуры, а также о некоторых ее нюансах расскажет эта статья.

Сроки высадки осенью

Осенью виноград, как правило, пересаживают в октябре. Делают это на протяжении всего месяца. Именно в этот период температура воздуха колеблется от 5 до 15 градусов тепла, являясь самой подходящей для посадки. После наступления первого похолодания необходимо успеть завершить пересадку в течение трех недель. После этого срока вероятность наступления заморозков велика, и куст попросту не успеет прижиться.

При осенней пересадке нужно подготовить для куста утепляющее укрытие. Не нужно производить посадку сразу после резких перепадов температуры. Категорически нельзя сажать культуру сразу после резкого похолодания.

Время и технология высадки винограда весной

Правильная посадка в весенний период включает в себя ряд шагов.

• Прежде всего необходимо выбрать правильное место. Не нужно сажать культуру на заболоченных землях или там, где скапливается вода. Плохо виноград переносит сквозняки, а также не следует сажать его на северной части придомовой территории. В идеале место для посадки должно находиться на южной стороне участка, а также быть защищено с севера стеной, изгородью или плодовыми деревьями. Почва здесь должна быть взрыхленной и насыщенной органикой. Растение надо высаживать на расстоянии 4 метров и более от других кустов, деревьев.
• Далее нужно подготовить яму. Ее нужно выкопать хотя бы за 3 недели до посадки. Глубина ямы должна быть около 1 метра. На дно ямы кладут дренажный материал (обычно это гравий или щебень). Выкопанную из ямы землю делят на две части. Одну часть смешивают с 15 кг перегноя, 1 кг золы, а также 0,5 кг суперфосфата, и засыпают обратно в яму. Сверху насыпают небольшой слой земли, и наливают 3 ведра воды. В таком виде яма остается на 3 недели для того, чтобы почва в ней осела и уплотнилась.
• Следующим шагом обрабатывается саженец и готовится для последующей посадки. Сначала нужно осмотреть лозу. Если на корнях есть следы грибка, гнили или других болезней, то лучше отказаться от посадки. Если же куст здоров, то он замачивается в предварительно вскипяченной и остуженной воде с несколькими каплями «Корневина» на 24 часа. Спустя сутки нужно снова повторно осмотреть корни. При наличии болезней или вредителей нужно заменить саженец на здоровый. Если саженец здоров, то после замачивания верхние корешки полностью удаляются, а пяточные корни обрезаются на 10-15 см. На саженце должны остаться 4 глазка. После обрезки его нужно обработать фунгицидом.
• Необходимо осуществить непосредственно саму посадку. В заранее подготовленную яму засыпается немного земли так, чтобы образовался небольшой холмик. На него ставится саженец. Корни полностью и аккуратно расправляются. Далее в яму начинают постепенно засыпать почву, придерживая саженец. Необходимо заполнить яму таким образом полностью, и полить 3 ведрами воды.

В чем различия между посадкой винограда осенью и весной

Подбор сортов винограда для своего участка — это процесс, требующий вдумчивости и ясного видения конечной цели. Новички часто ищут один универсальный, «самый устойчивый и надежный» сорт, но многолетний опыт виноградарей юга России показывает: такой подход чрезмерно упрощает картину. Виноградарство здесь — это искусство баланса между желаниями, возможностями и агротехническими реалиями.

Определяем цель

Фундаментальный вопрос, на который нужно ответить в самом начале: для чего вам виноградник? Принципы выбора сортов для продажи урожая и для собственного удовольствия различаются кардинально.

Рыночный подход . Если цель — коммерция, на первый план выходят товарные характеристики. Нужна крупная, визуально привлекательная ягода, грозди, способные перенести транспортировку, и сроки созревания, востребованные рынком, особенно ранние. Устойчивость к болезням важна, но нередко уступает приоритет внешнему виду и потенциальной прибыли, что может потребовать более интенсивного ухода и применения средств защиты. Вкусовые качества таких сортов часто стандартны, без особых изысков. На юге в этом сегменте хорошо себя зарекомендовали очень ранние и ранние сорта: Аркадия (также известная как Настя), Восторг, Плевен устойчивый (Августин), Лора, Тимур, Кеша-1 (FV-6-6), Галбена Ноу. Среди розовоокрашенных популярен Кишмиш лучистый, а из темных — Кодрянка. Для ранне-среднего срока созревания выбирают Подарок Запорожью, Кеша (оригинальный), а из темных — Надежда АЗОС. Поздние сорта, пользующиеся спросом, включают белую Бируинцу, розовые Фламинго и Заграву, а также темную Молдову, которую часто закладывают и на хранение.

Как выбрать подходящий сорт винограда для вашего региона

После нескольких месяцев "анабиоза" в условиях подвала или холодильника черенкам дают примерно сутки на акклиматизацию при комнатной температуре, а затем длинные лозы обрезают на черенки с двумя или тремя глазками и опускают в воду минимум на сутки, чаще – на двое.

Обрезка и обновление срезов позволяют получить представление о состоянии заболони (наружного, менее плотного слоя древесины, расположенного под корой) и почек. Если срез светло-зеленый, значит, лоза жива; если коричневого или серого цвета, то, увы, дальнейшие манипуляции бессмысленны.

Вымачивание здоровых черенков некоторые садоводы рекомендуют проводить в талой снеговой или родниковой воде, другие не видят в этом необходимости, считая, что достаточно использовать обычную воду из-под крана, пропустив ее через бытовой фильтр. Но на чем сходятся все практики, так это на обеззараживании черенков с помощью розового раствора марганцовки, который добавляют в воду на несколько часов.

На вторые сутки черенки рекомендуют подкормить микроэлементами, которыми богаты мед или гумат натрия. Для этого на 10 л воды добавляют 1 ст.л. натурального меда или гумат, согласно инструкции. После медотерапии черенки нужно хорошо промыть и дать обсохнуть.

Ниже будут описаны несколько способов укоренения, которые автор этой статьи испытал в условиях городской квартиры. Напомню, что цель всех способов проращивания черенков одна: вызвать появление корней и желательно до пробуждения почек.

Для этого необходимо пятку черенка поместить в теплую и влажную среду, в то время как верхние узлы с глазками должны находиться в более прохладных и менее влажных условиях. Эта разница температур – суть так называемого кильчевания. В условиях фермерского хозяйства используют большие ящики (емкости), оснащенные подогревом дна. В качестве нагревателя все чаще используют электрический кабель или маты с плоскими токоведущими жилами для монтажа теплых полов. Простейший терморегулятор, например, аквариумный, обеспечивает поддержание температуры на уровне пяток черенков в пределах 25-28°С. Более высокая температура, особенно при длительном нагревании, может привести к обратному эффекту!

В подогреваемую снизу и утепленную с боков (например, листами пенопласта) емкость помещают слой (5-7 см) влаговпитывающего субстрата вроде пропаренных опилок, песка с перлитом, агроперлита или просто поролона, в который и вставляют подготовленные черенки. Также необходимо обеспечить хорошую вентиляцию, которая будет не только отводить тепло, поднимающееся вверх, но и охлаждать воздух на уровне глазков примерно до 16-20°С.

Как правило, двух недель такого режима достаточно, чтобы начался уверенный рост корней. Понятно, что вышеописанная конструкция кильчеватора используется в основном в фермерских хозяйствах, специализирующихся на проращивании и продаже саженцев. В условиях городской квартиры или дачного дома успешное кильчевание можно провести намного проще, подручными средствами и без технических заморочек. В качестве источника тепла чаще всего используют батарею центрального отопления либо просто помещают черенки в теплое место, например, на холодильник или кухонный шкаф.

Как правильно подготовить виноградный черенок к посадке

При посадке почва уплотняется, утаптывается. Поэтому по окончанию посадочного периода почву в междурядьях перекапываем или глубоко рыхлим, очищая от сорняков и улучшая ее воздушный режим.

Высаженные саженцы винограда приживаются в течение 2-3 недель и уже в конце мая-июне появляются первые зеленые побеги. В этот период постепенно освобождаем от почвы молодые побеги и верхнюю часть корневой системы, примерно на 10-15 см. Проверяем, нет ли повреждений на штамбике и прививке. Удаляем, если есть, зачаточные росяные (поверхностные) корни.

В первую осень почву под виноградом после листопада перекапываем. Молодые кустики в южных регионах у основания на 20-25 см прикрываем землей. В средней полосе укрываем полностью, укладывая побеги в заранее выкопанные канавы.

Весной, когда минуют заморозки и установится теплая погода, кусты освобождаем от почвенного укрытия. Как правило, в первый год вегетации виноградные саженцы не поливаем, но иногда складываются жесткие богарные условия, особенно на обедненных почвах, и тогда один выход – проводить поливы, совмещая их с подкормками. По состоянию высаженного кустика определяем частоту полива. В первый месяц поливаем через 10 дней, за один раз не более 5 л теплой воды с добавлением любого комплексного полного удобрения. Затем 2 раза в месяц и заканчиваем поливной сезон в августе, чтобы лоза успела вызреть.

На 2-3 год уходим от частого полива. Полив и подкормки винограда проводим при необходимости. Удобрения в подкормках вносим только на скудных почвах, а полив при засушливой погоде. В течение вегетации систематически осматриваем молодые кусты, проводим защитные мероприятия (опрыскивания соответствующими препаратами) от болезней и вредителей.