Как правильно посадить виноград в Подмосковье: советы для начинающих

Как правильно посадить виноград в Подмосковье: советы для начинающих

Посадка винограда весной для начинающих часто сопровождается мучительным выбором сорта. Хорошо, если кто-то из соседей или знакомых в вашей местности уже занимается этой культурой. Тогда можно попробовать ягоды на вкус, спросить совет и получить черенки для посадки. Но иногда вы хотите стать первопроходцем виноградарства и не знаете, что выбрать. Сразу скажем, что хотя виноградную лозу сейчас культивируют во многих регионах, в том числе, с достаточно сложным климатом, и выведены многие неприхотливые сорта, получить ягоды «как на юге» очень сложно. Всё-таки, виноград требователен и к температуре, и к солнцу, а на эти условия садовод влиять никак не может. Поэтому, решая какой лучше в средней полосе сажать виноград, ориентируйтесь на его скороспелость и устойчивость к низким температурам, а не на урожайность или великолепный вкус. Как правило, в «зонах рискованного земледелия» выращивают столовый виноград.

К ранним морозостойким сортам относятся:

• Белое чудо;
• Краса Севера;
• Московский ранний;
• Муромец;
• Ранний ТСХА;
• Северный ранний;
• Аркадия;
• Кодрянка;
• Лора;
• Диана;
• Рошфор;
• Восторг;
• Юбилей херсонского дачника;
• Северный.

Они имеют разные вкусовые оттенки, размер ягод и кистей, но хорошо зарекомендовали себя в «нетипичных» для винограда регионах. Эти сорта выдерживают до -25 и, даже, -30 градусов мороза, что, при наличии дополнительных укрытий, позволяет выращивать их не только в Подмосковье, но и в Сибири.

Связанные вопросы и ответы:

Как выбрать подходящий сорт винограда для посадки в Подмосковье

Правильно выбранный сорт — это основа успешного выращивания в условиях Подмосковья. Ввиду холодного и нестабильного климата, большинство классических европейских вариантов, требующих большого количества тепла и солнечного света, здесь не приживаются. Однако современные селекционные достижения сделали возможным выращивание винограда даже в таких сложных условиях. Ранние и сверхранние межвидовые гибриды, выведенные в последние 15-20 лет, показывают высокую морозостойкость и хорошую урожайность в прохладных регионах.

Такие сорта винограда отличаются сокращённым периодом вегетации (95-110 дней), что позволяет им созревать при среднесуточной температуре в пределах 18-23°С. Именно такие условия и встречаются в Подмосковье. Это делает выращивание сортов с сокращённым периодом вегетации стабильным и предсказуемым.

1. Московский устойчивый

Этот сорт винограда был специально выведен для холодных регионов. Он отличается высокой устойчивостью к морозам, выдерживая температуры до -25°C. Период вегетации — около 110 дней, что позволяет собирать урожай в конце августа или начале сентября. Ягоды имеют приятный сладкий вкус. Сорт устойчив к большинству заболеваний, что делает его отличным выбором для начинающих.

2. Русский ранний

Сорт отличается очень коротким периодом вегетации — всего 95-100 дней. Это делает его одним из лучших кандидатов для Подмосковья, так как урожай можно собирать уже в начале августа. Ягоды имеют светлый цвет и сладкий вкус с лёгкой кислинкой. Виноград также устойчив к грибковым заболеваниям и морозам, что облегчает уход за ним в холодных регионах.

3. Юбилейный Новгорода

Этот сорт винограда был выведен специально для северных регионов и устойчив к холодным зимам. Период вегетации — около 105-115 дней. Ягоды отличаются насыщенным вкусом и могут использоваться как для употребления в свежем виде, так и для производства вина. Сорт также устойчив к болезням и отлично переносит заморозки.

Как подготовить почву для посадки винограда

Виноград рекомендуется высаживать весной, когда минует угроза заморозков, а почва на участке прогреется до  +15 °С . Оптимальными для посадки и выращивания считаются двух- и трехлетние саженцы , так как они приживаются в саду лучше и быстрее, чем черенки. Последние часто доращивают в контейнерах до конца лета или начала осени. Перед посадкой растений яму на огороде нужно удобрять перегноем, компостом, золой и минеральными добавками . Подробнее о весенней посадке винограда черенками и саженцами — далее в статье.

Преимущества и недостатки весенней посадки

Весенняя высадка подходит как для южных, так и для северных регионов.

Плюсы:

• Растение успевает окрепнуть, развить корневую систему и легче переносит зиму.
• Уже на  второй год выращивания можно получить небольшой урожай, а на  третий  — полноценный (при осенней посадке первый сезон будет потерян).
• Весенние саженцы менее подвержены грибковым болезням и обладают более сильным иммунитетом.

Фото:

Минусы:

• Требуется регулярный полив винограда , иначе молодые растения могут засохнуть.
• Обязательно мульчирование почвы в саду для предотвращения образования корки.
• Весной сложно найти качественные саженцы — часто продают остатки растений с прошлого сезона.
• Если посадочный материал куплен осенью, необходимо организовать его хранение до весны .

Оптимальные сроки посадки винограда в 2025 году

Ориентироваться можно на  березу : если она начала распускать листья — время пришло посадить на огороде виноград.

Дополнительные критерии:

• Прогрев почвы до  +15°С…+17°С (альтернативный вариант — +10°С на глубине 50 см ).
• В  мае саженцы могут пострадать от заморозков, поэтому нужно укрытие.
• Надежный вариант для холодных регионов — первая декада июня .

Сравнение посадки винограда саженцами и черенками

Черенки:

• Заготавливаются осенью во время обрезки.
• Весной их проращивают и высаживают в открытый грунт.

В регионах с суровым климатом не стоит высаживать однолетние черенки винограда сразу в грунт. Лучше оставить их в горшках на открытом воздухе для адаптации. На следующий год растения приживутся лучше.

Саженцы: Главный минус — затраты на покупку , но преимуществ больше:

• Быстрое развитие и высокая приживаемость.
• Раннее плодоношение.
• Менее требовательны в уходе по сравнению с черенками.

Совет: Наилучшие результаты для выращивания показывают двух-трех-летние саженцы  — они устойчивы к стрессам и активно растут саду.

Как выбрать сорт винограда для весенней посадки

При выборе сорта важно учитывать климатические условия региона . Предпочтение для сада и огорода стоит отдавать районированным сортам растений, адаптированным к местному климату.

• Укрывные сорта  — обычно более сладкие, десертные, но требуют защиты на зиму.
• Неукрывные сорта  — чаще технические (для виноделия, соков), устойчивы к морозам.

Дополнительные критерии выбора винограда:

• Окраска ягод (белый, розовый, темный).
• Наличие или отсутствие косточек.
• Вкусовые качества (мускатный, фруктовый, нейтральный).

Совет для новичков: начинайте с  проверенных сортов , таких как:

• «Изабелла»,
• «Лидия»,
• «Кишмиш»,
• «Молдова»

Они неприхотливы и устойчивы к болезням.

Фото:

Подготовка черенков винограда к посадке

Черенки (чубуки) заготавливают осенью или весной , при этом технология подготовки различается.

Сравнение осенней и весенней заготовки винограда

Проращивание черенков винограда

• Замачивание  — чубуки ставят в теплую воду на  пару дней , меняя воду 2 раза в сутки.
• Стимуляция корней  — для ускорения роста можно добавить «Корневин» .
• Высадка в грунт  — после появления корешков черенки пересаживают в горшки с почвой и доращивают еще 1 неделю .
• Закаливание  — перед высадкой саженцы постепенно приучают к улице, начиная с  1 часа в день и увеличивая время до полных суток.

Совет: Если климат холодный, лучше доращивать черенки в горшках до следующего сезона — так они лучше адаптируются.

Черенки и саженцы винограда: в чем разница?

Черенки (чубуки)

Что это? Отрезки однолетней лозы длиной 20-40 см с 2-3 почками, заготовленные осенью или весной.

Особенности:

o    Не имеют корней (требуют укоренения).

o    Дешевый или бесплатный посадочный материал (можно нарезать со своего куста).

o    Требуют длительного проращивания (в воде, грунте или теплице).

o    Высокий риск гибели (приживается 60-80%).

В какое время года лучше всего сажать виноград в Подмосковье

Когда яма готова, а растение закалилось, приступайте к посадке. Достаньте виноград из упаковки вместе с земляным комом. Разместите саженец в яме так, чтобы зона образования корней (пятка черенка) располагалась ниже уровня земли на 35-40 см. Условно это место можно принять за центр контейнера, где находился саженец. Также проследите за тем, чтобы "глазок", из которого развивается самый нижний зеленый побег, располагался на 10 см ниже уровня земли – так впоследствии будет проще формировать куст и укрывать побеги на зиму.

Если саженец слишком длинный и его невозможно посадить вертикально на правильную глубину, расположите его наклонно, перед этим насыпав землю с одной стороны ямы.

В конце посадки засыпьте растение почвой на 5 см ниже "глазка", хорошенько уплотните ее руками, чтобы не было пустот. Полейте саженец 1-2 ведрами теплой воды. Подождите, пока она впитается, и полностью заполните яму почвой, но уже не уплотняйте. Грунт должен оставаться рыхлым, чтобы шел хороший воздухообмен, поэтому не надо его притаптывать. А вот мульчирование провести стоит, т.к. оно не даст образоваться земляной корке и уменьшит испарение влаги.

Многие дачники задаются вопросом, на каком расстоянии сажать виноград в ряду. Отвечаем: правильнее всего соблюдать дистанцию в 1-1,5 м между растениями. Если саженцев много, можно выкапывать не ямы, а траншею глубиной 40-80 см. Необходима также опора для винограда, чтобы лоза развивалась правильно. В качестве временного средства используйте колышки, трубы и т.д. В дальнейшем стоит поставить шпалеру , которая позволит кусту идеально формироваться и облегчит уход за ним.

Как правильно посадить саженец винограда, чтобы он хорошо прижился

В зависимости от климатических условий местности число поливов неодинаково. В южных, засушливых районах молодые посадки поливают чаще, чем в северных и в местах с близким стоянием грунтовых вод. На молодых виноградниках обычно проводят больше поливов, чем на плодоносящих.

При поливе кустов особое внимание уделяют хорошему увлажнению слоя почвы, где залегают корни. Важно не количество поливов, а глубина увлажнения почвы, веди корни винограда находятся довольно глубоко и поверхностный полив не эффективен. Для полноценного полива вокруг куста делают лунки глубиной 18—20 см или скважины на глубину посадки, которые заполняют доверху водой. После впитывания воды их засыпают землей.

Очень эффективно производить поливы непосредственно в корни растения через подкормочный узел, который оборудуется в посадочной яме.

Первый полив после весенней посадки дают через 10— 15 дней, второй — через 20—25 дней после первого, из расчета одно-два ведра воды на растение. Поливы лучше проводить в вечерние часы водой, согретой на солнце.

После того как растения приживутся и прирост побегов достигнет 8—10 см, очередные два-три полива совмещают с подкормкой. Последний полив проводят не позднее начала августа. После каждого полива или дождя рыхлят почву во избежание образования корки.

С особым вниманием поливы надо проводить в районах с очень засушливым летом и в местах с близким стоянием грунтовых вод. В первом случае поливают кусты очень часто, а во втором — наоборот, редко. При близком стоянии воды влажность почвы в начале лета всегда больше, а температура ее ниже, чем на участках с глубоким стоянием грунтовых вод. Излишний полив и особенно холодной водой в таких местах может стать причиной плохой приживаемости саженцев.

Сколько воды нужно для полива винограда после посадки

Екатерина Горбаченок / ogorod.ru

Виноград – теплолюбивая культура. В малоснежные суровые зимы или во время возвратных заморозков лоза может пострадать от воздействия низких температур. Конечно, сухая лоза и погибшие почки – это очень неприятно, но в большинстве случаев растение может быстро восстановиться.

Весной, наведавшись в сад, многие садоводы видят почерневшие побеги винограда. В первую очередь от морозов страдает молодая лоза – годичные побеги. Многолетняя древесина и подземная часть взрослых кустов вымерзает гораздо реже. Иногда садоводы спешат раскрыть виноград с наступлением первых теплых дней, и почки на лозе подмерзают во время возвратных заморозков. Поэтому весной нужно следить за температурой воздуха и окончательно раскрывать виноград только с наступлением устойчивого потепления.

Как уберечь виноград от весенних заморозков – секреты виноградаря из Украины

Что делать, если виноград уже раскрыт и почки проснулись, но началось похолодание.

Однако бывает так, что побеги погибают не только из-за действия низких температур, но и по причине выпревания во время продолжительной оттепели зимой или еще осенью, при раннем укрытии на зиму. Дело в том, что во время потепления под укрывным материалом (особенно, под пленкой) температура и влажность повышаются, создается парниковый эффект. Бактерии и грибы активно размножаются – в результате повреждают лозы и рукава винограда. Весной садоводы обнаруживают нежизнеспособные побеги и считают, что они вымерзли. Но, возможно, они просто сгнили в период потепления.

В любом случае весной нужно оценить жизнеспособность лозы и помочь растению восстановиться.

Как проверить жизнеспособность лозы



Пока почки винограда еще не проснулись, садоводу не так уж и просто оценить степень повреждения лозы. Но есть несколько признаков того, что побеги нежизнеспособны:

• Темный цвет побега. Если потемнели только отдельные участки, то, скорее всего, не все еще потеряно. Насторожиться стоит в случае, когда лоза полностью черная.
• Отслоение коры. Если кора на побеге легко отслаивается, нужно проверить, в каком состоянии ткань под корой.
• Отсутствие живой ткани внутри ветки или побега.

Чтобы проверить состояние побега, нужно срезать черенки с однолетней лозы. Если ткани на срезе зеленые, живые, то это означает, что все в порядке. Частичное потемнение прилегающих к сердцевине слоев древесины говорит о незначительном подмерзании побега. Но если все ткани лозы бурые и сухие, то это означает, что она погибла и ее придется вырезать до живой древесины.

Если с наступлением устойчивого тепла виноград не подает признаков жизни, то это говорит о том, что замерзла не только надземная часть, но и корневая система. В этом случае куст удаляют и заменяют молодым растением.

Как обрезать поврежденные побеги винограда



Санитарную обрезку поврежденных кустов винограда желательно проводить в несколько этапов. Сначала обрезают лозу неукрывных сортов, а затем – укрывных. До начала сокодвижения нужно удалить все поломанные, тонкие и почерневшие побеги, срезая их до здоровой ткани.

Когда начнут просыпаться почки, можно будет оценить общее состояние куста. Если на годичной лозе почки не раскрываются, то ее вырезают до многолетней древесины. Из спящих почек на рукавах пойдут побеги, и растение восстановится.

Как защитить молодые побеги винограда от заморозков

Опытные виноградари говорят, что лучше всего эта культура удается на бедных почвах. Однако ему все равно нужно питание, так что без удобрений не обойтись. Давайте выясним, когда, как и чем подкармливать виноград

Подкормка винограда. Фото: pixabay.com

Впрочем, винограду нужны подкормки не только на бедных почвах. Даже черноземы, богатые органикой и питательными веществами, со временем истощаются. А особенно под виноградом, ведь это мощная лиана. Так что запасайтесь удобрениями в любом случае.

Чем подкормить виноград

Виноград можно подкармливать как органическими удобрениями, так и минеральными. Однако наибольший эффект дает сочетание и тех, и других.

Кроме того, существуют еще внекорневые подкормки – они позволяют винограду получить питательные вещества сразу же, а не через время, как это бывает с почвенными подкормками.

За сезон винограду требуется 4 подкормки.

Подкормка винограда весной

Первую подкормку винограда надо проводить ранней весной, примерно за неделю до того, как планируете снять укрытие.

В это время вносят органику и минеральные удобрения (норма на 1 кв. м):

• перегной или компост – 1 ведро;
• зола – 1 стакан;
• мочевина – 5 ст. ложек;
• суперфосфат – 0,5 стакана;
• сульфат калия – 2,5 ст. ложки.

Если вы вносили минеральные удобрения осенью, тогда ранней весной можно обойтись без них – использовать только органику.

Продолжить далее

Подкормка винограда перед цветением

Вторую подкормку винограда проводят за 1 – 2 недели до начала цветения. В это время вносят только минеральные удобрения (норма – 10 л на 1 куст):

• аммиачная селитра – 2,5 чайные ложки на 10 л воды;
• суперфосфат – 1 спичечный коробок на 10 л воды;
• калийная соль – 1 чайная ложка на 10 л воды.

Все эти удобрения можно растворить в одном ведре.

Продолжить далее

Подкормка винограда во время цветения

Во время цветения виноград подкармливать не нужно – лишние удобрения пойдут во вред: ягоды окажутся несладкими, будут плохо храниться, а лиана хуже перезимует. Особенно это касается азотных удобрений – с ними очень легко переборщить.

Подкормка винограда после цветения

Третью подкормку винограду дают сразу же после цветения. В это время растениям достаточно всего одного удобрения (норма – 1 л на куст): гумат калия – 2 ст. ложки на 10 л воды.

Продолжить далее

Четвертую подкормку делают в период созревания ягод:

• суперфосфат – 1 спичечный коробок на 10 л воды;
• калийная соль – 1 чайная ложка на 10 л воды.

Азот во второй половине лета вносить нельзя – он сильно снижает зимостойкость растений.
Раз в 3 – 4 годав октябре виноград полезно дополнительно подкормить природными удобрениями (норма на 1 кв. м):

• перепревший навоз – 1 ведро;
• зола – 1 стакан.

Но если почвы бедные, например, песчаные, то эту подкормку надо делать ежегодно.

Обратите внимание

Внекорневая подкормка винограда

Внекорневые подкормки – это своего рода «скорая помощь» для растений. Их дают, когда появляются явные признаки нехватки какого-то элемента. Внекорневые подкормки позволяют доставить его в побеги и листья оперативно – он сразу же попадает в нужное место. Но если вы ежегодно подкармливаете виноград по описанной выше схеме, дополнительных удобрений ему не надо.

А вот стимуляторами роста и корнеобразования обрабатывать очень даже полезно. На винограде хорошо зарекомендовали себя 3 препарата:

• Эмистим – регулятор роста на основе гриба Acremonium lichenicola;
• Экосил – стимулятор иммунитета растений;
• Корневин – стимулятор корнеообразования.

Как правильно формировать куст винограда после посадки

На плодоношении виноградной лозы сказываются разные факторы:

сорт;

качество саженцев;

сроки высадки;

особенности ухода;

проведение обрезки;

регион культивации.

Насчитывается множество видов винограда, отличия между ними состоят в том числе и в сроках плодоношения. Есть сорта, у которых ягоды становятся зрелыми в конце лета, созревания других приходится ждать до сентября. Встречаются также растения, урожай с которых собирают в первых числах августа. Когда именно созревает виноград, рекомендуется узнать у продавца при покупке саженцев.

Особенное внимание следует уделять качеству посадочного материала. Покупайте саженцы в надежных питомниках, убедившись в том, что их корневая система здоровая и правильно сформирована.

При посадке черенков урожай нужно будет ждать на протяжении нескольких лет. Саженцы начинают плодоносить гораздо быстрее, обычно на следующий сезон.

На плодоношении также сказываются сроки посадки виноградной лозы. Обычно ее сажают осенью, но некоторые дачники планируют посадку на весну, и даже на первые числа июня. Виноград, который посадили осенью, нередко дает урожай уже на следующий сезон. Весеннему потребуется время на адаптацию, он пустит все силы на укрепление корней.

О полноценном урожае не стоит мечтать тем, кто пренебрегает уходом за культурой. Виноградную лозу нужно поливать, удобрять, выполнять профилактические обработки от заболеваний и атак вредителей.

Нельзя пренебрегать обрезкой растения. Если рост винограда не корректировать, о большом урожае можно забыть. Формирование лозы играет ключевую роль в плодоношении. Виноград очень быстро разрастается, необходимо позаботиться о своевременном удалении больных и высохших побегов, а также тех, что не плодоносят и растут вертикально.

Выращиванием винограда рекомендуется заниматься в южных широтах. Именно в этих регионах садоводы получают самые большие урожаи. На ветках вызревают крупные и сочные кисти. Время плодоношения определяется климатическими условиями. На юге оно более раннее. В северных широтах нужно культивировать морозостойкие сорта. В регионах с суровыми зимами и коротким летом плодоношение позднее.