Яблоня после большого урожая. Дел. Правильно формируем яблоню

Яблоня после большого урожая. Дел. Правильно формируем яблоню

Одна из главных процедур, необходимых для обильного плодоношения яблони, – своевременная обрезка и правильная формировка кроны. Первый раз обрезку выполняют весной в год посадки. Однолетние саженцы, не имеющие боковых побегов, обрезают на высоте 80-90 см от земли; у двухлетних деревьев, помимо центрального проводника, обрезают и боковые ветки, укорачивая их до 2/3.

Формировать яблоню необходимо в течение первых 4-5 лет, ежегодно удаляя в первую очередь сухие, больные, поврежденные ветки, а также загущающие побеги, растущие внутрь кроны, волчки и прикорневую поросль.

Крону яблони, как и любого плодового дерева, формируют в виде пирамиды, придерживаясь принципа соподчинения ветвей. Это значит, что побеги нижнего яруса должны быть более развитыми по сравнению с верхними, а верхушка центрального проводника должна возвышаться над концами боковых ветвей на 15-20 см.

Для взрослых яблонь рекомендована так называемая средняя обрезка, при которой сильные ветви укорачивают на 1/3, все остальные – на 2/3, а четверть от общего числа побегов вырезают "на кольцо". Именно такой способ обрезки позволяет увеличить урожай яблок в 1,5-2 раза.

Урожайность яблони зависит и от направления роста ветвей – они должны отходить от ствола почти горизонтально. Если побеги растут вверх, под острым углом относительно ствола, они будут давать меньше плодов и могут сломаться под их тяжестью.

Чтобы избежать повреждений и повысить продуктивность дерева, ветвям с самого начала задают верное направление роста. Для этого боковые побеги обрезают всегда над внешней почкой – в этом случае отрастающие молодые ветки займут положение, близкое к горизонтальному. Срез выполняют наискосок, оставляя пенек высотой не более 3-5 мм.

Если центральный проводник в верхней части раздваивается или после первой обрезки из нескольких почек вырастают одинаковые побеги-конкуренты, то их следует также удалить, оставив только один – самый сильный.

Считается, что самые продуктивные ветви у яблони – те, длина которых не превышает 35-40 см. Именно на них завязывается больше всего плодов. А вот слишком толстые ветки, диаметр которых больше половины толщины ствола, следует удалять, т.к. они составляют конкуренцию центральному проводнику, забирают большую часть питания и нарушают гармоничное развитие кроны.

Нужно ли Перекапывать землю под плодовыми деревьями. Приствольный круг Перекапывать ли участок под деревом?

  Многие опытные садоводы задаются вопросом, как содержать грунт под плодовыми деревьями, к примеру, яблоней?

Некоторые считают, что участок под деревом необходимо вскопать. Иные утверждают, что в приствольном круге должна быть посажена растительность. Тут все запутывается. И для того чтобы еще больше не запутаться, выясним преимущества и недостатки обоих методов.

Преимущества в перекопке

• Исчезают вредители. Как знают все опытные садоводы, большинство вредителей зимуют в грунте. И если в осенний период вскопать этот участок под деревом с оборотом пласта, то многие личинки погибнут от морозов.
 Дополнительный участок для высадок. Участок подойдет для выращивания теневыносливых цветов либо овощных культур.

Недостатки обкапывания

• Исчезают полезные насекомые.
• Можно повредить корни. Дело в том, что у большинства посадок основной массой являются мелкие корешки, поглощающие из грунта влагу и питательные вещества, они расположены на глубине примерно 35 сантиметров. Перекапывая грунт на штык с помощью лопаты, таким образом, травмируется  либо уничтожается больше 50% данных корней.
•  Понижается морозостойкость деревьев.  Перекопанный грунт в зимний период замерзает намного глубже, чем нетронутый. Морозы  могут убить корни, таким образом, и само дерево погибнет.
• Ухудшаются грунтовые качества.

Если устроить травяные лужайки, то будем иметь следующие преимущества:

• Качество грунта со временем улучшится. На нетронутой территории корни посадок и дождевые черви формируют особую структуру грунта – рыхловатую. В итоге в грунт и жидкость поступает лучше.
• У растений будет подкормка. Отмирающие в осенний период травы со временем разлагаются, а это питательное вещество для деревьев.
• Деревья лучше переносят зиму. Растительность под деревом  формирует дополнительный тип защиты корней от непогоды. И  тепло грунта не так моментально испаряется. Это очень важный момент, если у вас бесснежные зимние периоды.
• Корни в летний период не нагреваются. Трава служит отличной защитой их от палящих солнечных лучей.
• Не нужно будет производить лишнюю работу: перекопку территории и прополку.

Недостатки:

• Вероятно, выживут вредители. В нетронутом грунте они отлично смогут перезимовать, и в весенний период необходимо будет обработать с помощью химикатов растительность. Однако если за участком все время ухаживать и осуществлять профилактику заболеваний, то это не особая проблема. Кроме того, в грунте выживает и живность, которая полезна для растений.
• Потеря полезного участка. Лужайка под деревьями также пригодится для посадки. К примеру, можно посадить под деревьями любой луковичный цветок.

Делаем из всего вышесказанного вывод: вариант, когда под приствольными кругами растений посажена трава, обладает намного большими достоинствами. Так что следует устроить луг под вашими посадками.

  Растения для приствольного круга

В прошлом мне приходилось пропалывать сорняки под яблонями или мульчировать почву сечкой из травы и укрывать черным укрывным материалом, получался довольно неряшливый вид. Клевер. Решение подсказал маленький ажурный кустик белого клевера, который я, чуть было, не смахнула плоскорезом у дорожки. Присмотрелась к нему. Растеньице оказалось настолько симпатичным, что я пересадила его под крону молодой яблони. Прошла по участку и нашла еще несколько таких же кустиков, которые я пересадила под яблоню. Через год они разрослись в приствольном круге, и получился замечательный зеленый коврик с белыми шариками цветов. Чтобы клевер не уходил в стороны, сделала аккуратный бордюр из досок. Лесная земляника. Как-то весной проходила по лесу и увидела под березами сплошной ковер из земляничных листьев. Сходила на участок за лопатой и тазиком, накопала кустиков с большими комьями лесной почвы, и теперь под грушами у меня растет настоящая земляничная полянка. Барвинок. Но самый красивый коврик в приствольном круге получился из барвинка. Купила у бабушки на весенней садовой ярмарке маленький корешок, обернутый газетой, с кожистыми листочками на коротких плетях. Ткнула в саду растеньице куда попало. А оно вдруг разрослось и однажды зацвело нежными голубыми цветочками. Негоже было такую красоту держать на задворках сада, и я пересадила его еще под одну яблоню.С барвинком связано немало легенд. Он обладает особой живучестью, а потому в парках и садах считается символом жизненной силы, а посаженный на кладбище – символом доброй памяти. Людская молва приписывает ему свойство прогонять всякую нечисть от дома, предохранять жилище от удара молнии. Его носили при себе и вешали над входной дверью.А в саду ему самое место под деревьями, так как в дикой природе он растет на затененных местах, в светлых лиственных лесах, кустарниках, на лесных полянах.

Болезни яблонь. Болезни

Знания о выращивании яблок, их требованиях и особенностях ухода в сочетании с определением основных болезней принесут хорошие результаты. Круглогодичный, тщательный осмотр яблонь позволит быстро реагировать на любые повреждения, а знание болезней яблонь и способов их лечения поможет спасти урожай и дерево от существенного повреждения, а в некоторых случаях и гибели. Ниже представлены названия, описания и способы борьбы с разными болезнями.

Парша

Болезнь вызывается грибом Venturia inaequalis. Мицелий гриба зимует на опавших листьях. Он развивается зимой и весной начинает поражать близлежащие деревья яблони, груши.

Симптомы заболевания:

• первые симптомы парши видны в середине мая, во время цветения на листьях появляются оливково-зеленого цвета, бархатистые пятна;
• позже появляется ржавчина на листьях яблони, пятна приобретают коричневый цвет, листья высыхают, опадают;
• подобные пятна можно увидеть на плодах, которые становятся маленькими и искаженными; зараженные плоды деформируются и падают с дерева;
• болезнью могут поражаться плодоножки, черешки.

Налет чаще встречается на верхней стороне листа яблони (у груши – на нижней).

Характер поражения зависит от восприимчивости сорта, погодных условий. Пораженность листьев паршой может достигать 100%, приводя к значительному сокращению урожайности. Больные плоды плохо хранятся, вянут, теряют товарный вид, могут заселиться патогенной флорой и гнить.

Благоприятные условия для развития парши:

• высокая влажность воздуха весной, затяжные дожди;
• температура воздуха – 16-22 градуса.

Борьба с яблочной паршой

Болезнь лечится довольно хлопотно.

• Очень важно проводить обработку яблонь от болезни осенью перед дефолиацией (опаданием листьев).
• На этапе раскрытия почек проводят опрыскивание медными препаратами: Скор, Силлит, Copper 50 WP, бордоской жидкостью.
• Потом опрыскивают препаратами: Каптан (Kaptan 50 WP) или Мерпан (Merpan 80 WG).

Можно проводить профилактические опрыскивания бордоской жидкостью

Осеннее опрыскивание яблонь 5%-ным раствором мочевины также очень важный прием. Обработку следует проводить непосредственно перед листопадом, когда большинство листьев еще на дереве. Кроны деревьев и листья, уже опавшие под деревья, тщательно опрыскивают. Опрыскивание яблони мочевиной значительно снижает риск заражения паршой весной из опавших листьев, оставленных на зиму. В результате уменьшается необходимость последующего опрыскивания яблонь весной.

Агротехнические меры профилактики:

• сгребание и уничтожение опавших листьев;
• перекопка приствольного круга осенью;
• прореживание кроны.

Фото. Свежее пятно парши на листе

Фото. Признаки болезни на листьях яблони и молодых плодах.

Фото. Обширное заражение растений

Антракноз

Яблоня может поражаться грибковым заболеванием антракноз. Болезнь поражает сады преимущественно в Ленинградской, Самарской, Курской, Воронежской, Псковской областях.

Возбудитель – гриб Cryptosporiopsis curvispora (синонимы Pezicula malicorticis, Gloeosporium malicorticis Cordley).

Симптомы болезни:

• в начале заболевания на коре появляются небольшие округлые пятна коричнево-красного цвета, вокруг которых появляются трещины;
• кора становится коричневого цвета, разрушается и отслаивается;
• наиболее распространенный симптом – продолговатые пораженные участки коры;

В случае молодых яблонь болезнь (заражение ствола) приводит к гибели растений.

Яблоня сбрасывает листья летом. Добавление статьи в новую подборку

Листья опадают с деревьев не только осенью, что является естественным процессом. В летний период листопад в саду сигнализирует о проблемах с деревьями. Чаще всего листья опадают при нарушениях режима полива или повреждениях корневой системы. Однако могут быть и другие причины летнего листопада.

Чтобы плодовые деревья порадовали урожаем, необходимо постоянно ухаживать за садом: поливать по мере необходимости, подкармливать, вовремя обрабатывать от вредителей. При нарушениях агротехники деревья хуже развиваются, чаще страдают от болезней. И если листья начали опадать уже в июне или в июле, с деревом точно что-то не так. Рассмотрим наиболее частые причины летнего листопада.

Недостаточный или избыточный полив

В жаркую засушливую погоду деревья нередко страдают от нехватки воды. При этом они сбрасывают листья, чтобы уменьшить потерю влаги. Особенно важно вовремя поливать молодые деревья с поверхностной корневой системой. Поскольку крона таких деревьев небольшая, она не затеняет приствольный круг, и почва там быстро пересыхает.

Взрослые деревья с длинными стержневыми корнями могут добывать воду из глубоких слоев грунта, но и они нуждаются в обильном поливе. Для полива саженцев достаточно 30-50 л воды, 3-5-летних деревьев – 50-80 л, а взрослые деревья поливают из расчета 30-50 л на 1 кв.м приствольного круга. Чтобы грунт дольше оставался влажным, в жаркое сухое лето приствольный круг желательно замульчировать травой, соломой, компостом, корой и т.д. Органическая мульча не только защитит землю от пересыхания, но и послужит источником питательных веществ.

При поливе учитывайте состав почвы: если грунт песчаный, поливайте чаще, если глинистый – реже.

При избыточном поступлении влаги (например, в дождливое лето) нарушается воздушный режим в прикорневой зоне. Во время застоя воды воздух из почвы вытесняется водой и деревья страдают от нехватки кислорода. В результате корневая система может загнить, а дерево – погибнуть. Если причина опадания листьев – избыток влаги, подрыхлите почву в приствольном круге. Это увеличит доступ кислорода к корням, и дерево постепенно восстановится.

Как правильно поливать деревья и кусты в саду

Сколько воды требуется плодовому саду для хорошего роста и развития?

Недостаток питания

В регулярных подкормках нуждаются как взрослые, так и молодые деревья. О нехватке элементов питания можно судить по внешнему виду плодовых деревьев. При дефиците азота, который быстрее других элементов вымывается из почвы, листья желтеют, опадают, побеги становятся тонкими, плоды мельчают. Недостаток фосфора также может сопровождаться отмиранием листьев на более старых ветках. А на молодых побегах листья чаще всего остаются темно-зелеными, но у яблонь, например, приобретают пурпурный или бронзовый оттенок. Калийное голодание может проявляться некрозом листьев. У яблонь края зрелых листьев краснеют, подсыхают, и возникает так называемый "краевой ожог". При недостатке кальция на ветках отмирают верхушечные почки и побеги, опадают листья и завязи.

В первой половине лета плодовые деревья нуждаются во всех трех основных элементах питания: азоте, фосфоре и калии. Во второй половине лета азотные подкормки следует свести к минимуму, чтобы не вызвать усиленный рост кроны в осенний период и не снизить зимостойкость деревьев. При недостатке элементов питания можно использовать для подкормки, настой, внести в приствольный круг перегной,,или другое комплексное универсальное минеральное удобрение.

Как правильно копать приствольный круг. Перекопка приствольного круга

Перекопка выполняет сразу несколько задач:

• рыхление (улучшение структуры почвы, которая утрамбовалась, и наполнение её воздухом (аэрация));
• удаление сорняков (вместе с корнями);
• создание поверхности, хорошо поглощающей влагу и задерживающей снег (важно в зимнее время и весной);
• борьба с насекомыми, которые прячутся в почве (они оказываются сверху и погибают);
• совмещение с внесением удобрений (которые попадают в глубокие слои почвы и в дальнейшем доходят до корней, не смываются осадками и не остаются на поверхности).

Перекопку можно проводить ранней весной, летом и осенью. В весеннее время она позволяет ускорить прогрев почвы. Но если достаточно того, что было сделано осенью, без неё можно обойтись. После такой перекопки желательно сверху раскидать компост. Он выполнит мульчирующие функции, создав условия для хорошего прогрева почвы и дополнительного питания корневой системы.

При осенней перекопке с приствольного круга убирают растительные остатки. Их лучше всего сжечь, чтобы возбудители болезней и вредные насекомые, которые могут там находиться, были уничтожены и потом не попали на деревья. Копать нужно, направляя лопату ребром к дереву – так меньше вероятности повредить корни (можно их поддеть, но не перерубить). Оптимальная глубина перекопки – до 15 см. Перекопку нужно проводить примерно за 1-1,5 недели до морозов. Почва в виде комьев задерживает снег, что препятствует промерзанию.

Землю в приствольном круге молодых деревьев желательно после перекопки защищать мульчей. У них ещё маленькая, не глубоко уходящая корневая система, которая может пострадать от воздействия низких температур. Под такими деревьями лучше копать на меньшую глубину – до 10 см. Кстати, молодые деревца в большинстве регионов нуждаются в дополнительных зимних укрытиях, защищающих не только корневую систему, но и ствол. Перекопку почвы нужно начинать не очень близко от ствола, чтобы не повредить корни. Особенно это важно при уходе за косточковыми деревьями – они очень плохо реагируют на повреждения.

Летом тоже можно перекапывать приствольный круг деревьев, совмещая эту работу с внесением удобрений, последующим поливом и мульчированием. В таком случае не проводится одно из запланированных рыхлений, ведь перекопка его успешно заменяет. Кстати, часть садоводов обходятся одним только периодическим перекапыванием почвы, не применяя рыхление.

Летнее (и второе после весеннего) перекапывание приствольного круга приходится на первую половину июля. Третье – на август (определяется не точно по датам, а визуально по потребностям – при зарастании почвы сорняками и уплотнении). Эту перекопку можно совместить с внесением золы и дополнительным мульчированием компостом. Четвертое перкапывание проводят в конце сентября, а пятое – незадолго до морозов. Во время последнего такого мероприятия вредители, которые на зиму прячутся в почве, оказываются открытыми и незащищёнными, что приводит к их гибели.

Почему чернеют яблоки при хранении. Монилиоз — яблоки темнеют гниют на дереве

На форумах садоводов, а также из уст самих людей можно услышать разнообразные формулировки и описания подобной проблемы: «яблоки гниют прямо на дереве», «гниют и осыпаются», «гниют, но не вянут», «коричневеют, а потом чернеют» и тому подобные.  Причиной всех этих бед является грибковое заболевание — монилиоз (он же плодовая гниль), который поражает плоды яблони, приводя к их быстрой порче. К сожалению, болезнь слишком широко распространена, и с ней сталкивался практически каждый садовод.

При поражении монилиозом яблоко приобретает характерный коричневый цвет и покрывается серым налётом — спорами гриба

Распознать начало болезни несложно. На яблоке появляется небольшое пятно коричневого цвета, которое со временем расползается и охватывает весь плод. Если присмотреться к поражённому яблоку, легко заметить на нём многочисленные серые точки — это споры гриба, созревающие в процессе развития болезни. Их легко переносит на здоровые яблоки ветер, а также способствуют этому птицы и различные насекомые. Если вовремя не принять меры, то через некоторое время подавляющая часть будущего урожая заражается грибом и большая часть плодов сгниёт и упадёт на землю, а оставшиеся затвердеют и почернеют прямо на дереве.

Монилиоз не слишком избирателен, но в первую очередь поражает повреждённые вредителями или треснувшие яблоки. Если в это время стоит повышенная влажность при тёплой погоде, грибок получает все условия для успешного и быстрого размножения, и остановить его в таком случае становится очень сложно.

Таблица ухода за садом. Уход за садом

Сад нуждается в уходе, в противном случае он теряет свою привлекательность. Многолетние растения быстро обрастают и перестают быть декоративными, на земле вырастают сорняки. Вырастить большой сад — значит, вложить в него немало сил и времени. Но это окупается — молодой сад со временем превращается в настоящий шедевр.

Что входит в понятие «уход за садом»

В саду всегда много работы. Именно поэтому садоводство — занятие для тех, кто действительно любит это дело. В Великобритании gardening считается хобби, и не случайно. Комплекс работ такой большой, что может отнимать все свободное время. Уход за садом включает мероприятия:

По уходу за деревьями, кустарниками. Когда сад молодой, много внимания уделяется стимуляторам корнеобразования. В дальнейшем в саду выполняют мульчирование, обрабатывая приствольный круг. Деревья и кустарники обрабатывают различными средствами, подкармливают, проводят обрезку. Работы выполняются круглый год. Если засуха, требуется регулярный полив в течение теплого сезона.

По уходу за газоном. Новый газон поливают каждый день. Газонные травы тоже нужно подкармливать, используя удобрения. Уход за садом подразумевает регулярную стрижку травы, подготовку газона к зиме.

По обработке цветников. Комплексный уход за садом — это регулярный полив, рыхление, мульчирование грунта, борьба с вредителями, омоложение цветников.

Заканчивается ли на этом труд садовода? Многое зависит от того, что именно растет в саду. Возможно, на участке имеется огород. Уход за растениями в огороде тоже требует определенных усилий. Начинающий садовод может многого не знать и совершать ошибки, которых не написано в тематической литературе. Но со временем он обретет опыт. Впрочем, можно доверить уход за садом профессионалам.

Источник: https://avtomaticheskij-poliv.aystroika.info/novosti/pravila-uhoda-za-molodymi-plodovymi-sazhencami-v-sadu-kak-udobryat-sazhency

Листья яблони светлеют. Бледнеют листья. Хлороз

Причин бледности и появления светлых пятен на листьях может быть несколько. Это и избыток влаги, и недостаток света или микроэлементов. Причиной может быть поражение различными вредителями. Рассмотрим, наиболее вероятные.

1. Загнивание корней, вследствие избыточного полива. Листья в этом случае начинают тускнеть, бледнеть, становятся дряблыми и обвисшими. Иногда, если не принять срочных мер и не остановить интенсивность полива, на лиственных пластинах начинают появляться бурые пятна гниения, и листья начнут опадать. Если речь идет о травянистых растениях, например, землянике, то на цветках может появиться плесень, изменится цвет корневой шейки.
2. Обморожение листьев. Происходит в случае внезапных заморозков. Листья обесцвечиваются полностью или частями, а некоторые, наоборот, темнеют и становятся водянистыми.
3. Нехватка азота. Проявление начинается с нижних листьев и постепенно распространяется на все растение. Сначала листья бледнеют, затем желтеют и под конец – становятся бурыми. Причем, побледнение и пожелтение начинается от прожилок.
4. Нехватка магния. Листья начинают бледнеть с тыльной стороны между прожилками, постепенно охватывая всю пластину. Уже позже листья начинают по краям приобретать бордовый оттенок. Процесс может начаться, как с нижней части растения, так и с верхней.
5. Нехватка калия. На ранней стадии листья, преимущественно, нижней части растения, начинают по краям бледнеть, затем сразу буреть, минуя период пожелтения.
6. Нехватка железа. Проявляется побледнением верхушечных листьев, постепенно переходящим в побурение.
7. Нехватка бора. Побледнение (хлороз) начинается в основания листовой пластины, распространяется по краям. Постепенно листья отмирают.
8. Нехватка марганца. Листья в районе прожилок бледнеют, затем желтеют. Сами же прожилки цвет не теряют. Иногда края листьев начинают приобретать ржавый оттенок.
9. Нехватка цинка. Побледнение листьев происходит пятнами между прожилок. При непринятии соответствующих мер, пятна становятся ржавыми и покрывают всю листовую пластину. Еще позже листья получают серый, затем бронзовый оттенок.
10. Недостаток освещения (этиоляция). Проявляется побледнением и листьев, и побегов. Листья становятся более мелкими, а побеги неестественным образом вытягиваются.
11. Поражение паутинным клещиком. Листья сначала бледнеют, потом желтеют и со временем засыхают. На обратной стороне листовой пластины можно увидеть мелкую паутину.
Поражение трипсами. Сначала части растения становятся бледными и обесцвечиваются, а затем засыхают и отмирают.
12. Поражение нематодами. Сначала части растения становятся бледными и желтеют, процесс сопровождается деформациями. В некоторых случаях растение становится карликовым.
13. Грибковое заболевание, называемое «Млечный блеск». Наиболее часто можно увидеть на листьях яблони и сливы. Листья становятся серовато-серебристого оттенка, при сильном поражении ветка начинает отмирать. Если срезать ее, то древесина окажется коричневой, и можно обнаружить белую грибницу.