Основные советы по формированию винограда для начинающих

Основные советы по формированию винограда для начинающих

Формирование винограда — это важный процесс, который влияет на здоровье растения, его урожайность и качество ягод. Для начинающих это может показаться сложным, но при правильном подходе вы сможете вырастить вкусный и полезный виноград. В этой статье мы рассмотрим основные советы, которые помогут вам начать.

Выбор сорта винограда

Первым шагом в формировании винограда является выбор подходящего сорта. Существует множество сортов винограда, которые различаются по срокам созревания, устойчивости к болезням и климатическим условиям. Для начинающих рекомендуется выбирать сорта, которые легко адаптируются к вашему региону и имеют высокую урожайность.

Сорт винограда	Особенности	Рекомендуется для
Изабелла	Устойчив к болезням, высокая урожайность	Начинающих, регионов с умеренным климатом
Мускат	Ароматные ягоды, средняя урожайность	Тех, кто ценит аромат и вкус
Саперави	Устойчив к заморозкам, высокое качество ягод	Регионов с холодными зимами

Подготовка почвы

Почва играет ключевую роль в росте и развитии винограда. Перед посадкой необходимо подготовить землю. Виноград предпочитает хорошо дренированную, плодородную почву с нейтральной или слабокислой реакцией.

Шаги по подготовке почвы

• Проверьте уровень pH почвы. Оптимальный уровень для винограда — 6,0-6,5.
• Добавьте органические удобрения, такие как компост или навоз.
• Обеспечьте хорошую аэрацию почвы, чтобы корни получали достаточно кислорода.

Обрезка винограда

Обрезка — это один из самых важных этапов в формировании винограда. Она помогает регулировать рост растения, увеличивать урожайность и улучшать качество ягод. Обрезку проводят весной, до начала сокодвижения.

Основные правила обрезки

1. Удалите поврежденные, больные или замерзшие ветки.
2. Оставьте 4-6 сильных побегов, которые будут основой для будущего роста.
3. Регулируйте длину побегов в зависимости от возраста растения и желаемой формы.

Поддержка винограда

Виноград — это лиана, которая нуждается в поддержке. Для этого используют шпалеры, опоры или арки. Поддержка помогает растению правильно расти, улучшает проветривание и снижает риск заболеваний.

Типы поддержки

• Шпалера — наиболее распространенный вид поддержки, который состоит из столбов и проволок.
• Опора — используется для молодых растений или небольших кустов.
• Арка — декоративный вариант, который также обеспечивает хорошую вентиляцию.

Борьба с вредителями и болезнями

Виноград подвержен нападению вредителей и болезней, которые могут значительно снизить урожайность. Для предотвращения проблем необходимо регулярно осматривать растения и принимать меры.

Основные вредители и болезни

Вредитель/болезнь	Признаки	Меры борьбы
Филлоксера	Желтые пятна на листьях, искривление побегов	Личинки филлоксеры, обработка инсектицидами
Мучнистая роса	Белый налет на листьях и ягодах	Обработка фунгицидами, соблюдение севооборота
Паутинный клещ	Паутина на обратной стороне листьев	Обработка акарицидами, увеличение влажности

Сбор урожая

Сбор урожая — это кульминация всех усилий. Виноград созревает в зависимости от сорта и климатических условий. Убирайте ягоды в сухую погоду, чтобы избежать порчи.

Советы по сбору урожая

• Проверьте зрелость ягод, попробовав несколько.
• Собирайте виноград в небольшие корзины или контейнеры.
• Избегайте механического повреждения ягод.

Следуя этим советам, вы сможете вырастить здоровый и продуктивный виноград. Удачи в вашем садоводческом деле!

Связанные вопросы и ответы:

Почему формирование винограда важно для первого урожая

Прежде чем начать выращивать виноград на своем приусадебном участке, следует познакомиться не только с характеристиками и особенностями того или иного сорта, но и с процессом правильного ухода за ним. Обрезка является одной из основных процедур ухода за виноградом. В зависимости от цели обрезки и сорта растения подбирается подходящий тип формирования.

Строение куста

Прежде чем вооружаться секатором и приступать к действию, необходимо ознакомиться со строением куста винограда. Сам куст называется лианой и растет вверх, тянется к солнцу. У него присутствует корневая система с тремя разновидностями корней:

• росяные;
• серединные;
• пяточные.

Есть еще скелетные корни, самые первые.

Назначение процедуры

Обрезка является одной из главных процедур ухода. Без нее невозможно получить качественный и хороший урожай. Если не делать обрезку, растение зарастет ненужными побегами, плодоносных будет среди них очень мало, а со временем и совсем не станет. Все силы уйдут на развитие лоз, а не на вызревание урожая.

А также без обрезки куст станет очень уязвим к болезням. Плоды со временем изменят размер на более мелкий и потеряют свои вкусовые качества. Сорт выродится и станет непригодным для дальнейшего выращивания.

Классификация

В зависимости от конечной цели данной процедуры ухода за растением ее подразделяют на 3 вида.

• Санитарная (ее выполняют для оздоровления куста). Удаляют плохие, сломанные, поврежденные или с признаками заболевания ветви. Оставляют при этом хорошие молодые побеги. При данной обработке не следует жалеть и оставлять полуживые части растения. Это со временем приведет к вырождению куста. В основном процедуру проводят осенью, перед зимовкой растений. Либо же при первых признаках заболевания, чтобы обезопасить весь куст.
• Регулирующая (требуется для повышения плодоношения, распределения правильной нагрузки на куст). У всех сортов нагрузка будет разной, это зависит от многих факторов. Обычно процедура выполняется весной, когда видно, сколько глазков зарождается на кусте.
• Формовочная (нужна для придания правильной формы винограду). Формировку производят несколько раз в год по мере роста растения.

Необходимые инструменты

Существует несколько видов используемого инвентаря. Их применение обосновано различной толщиной удаляемых частей растения. Универсальное орудие обрезки – это секатор, но для удаления побегов, которым более 3 лет, лучше использовать лучковую пилу, а для еще более толстых частей винограда – ножовку. Чтобы удалить что-нибудь там, где обычным секатором это трудно выполнить, используют специальный инструмент – сучкорез. А для обрезки побегов толщиной более 1,5 см берут секатор с двумя лезвиями.

Для ухода за виноградом и проведения почти всех типов формировки требуется установка шпалеры. К ней привязывают плодоносящие лозы по мере роста растения. Шпалеру изготавливают из специальной проволоки и опор, которые могут быть выполнены из металлических труб. Толщина тех, что находятся по краям, должна составлять не менее 50 мм, центральные же будут иметь диаметр около 25 мм. Также опорами могут выступить колья из дерева. Их располагают на расстоянии около 3 м друг от друга. А проволоку пускают через каждые 50 м.

В какое время года лучше начинать формировать виноград

«Участок у нас большой, решили виноградную плантацию разбить. Подскажите, какое место под виноград лучше отвести и на каком расстоянии друг от друга высаживать саженцы? Быстровы, Белгородская обл». — Посадка винограда производится на хорошо освещенном солнцем участке земли. Предпочтительна посадка с южных и западных сторон дома, забора и других строений, а также на верхней части южного, юго-западного или юго-восточного склонов земли. Ряды винограда лучше расположить с севера на юг, на склонах — поперек склона. При Г-образной шпалере (с козырьком) направление рядов значения не имеет. Растет виноград на всех видах почв, однако не любит почвы засоленные и заболоченные.Перед посадкой корнис открытой корневой системой нужно подновить секатором, то есть подрезать кончики до их живой ткани (она светлого цвета на срезе) и поместить на двое-трое суток в раствор Гетероауксина (согласно инструкции).Расстояние между ямами при посадке саженцев — 2-3 м друг от друга (для слаборослых сортов расстояние — 2 м, для среднерослых — 2,5 м, для сильнорослых и очень сильнорослых — 3 м и более).Я предпочитаю копать яму длиной, шириной и глубиной 80 см. Неоднократно имел возможность убедиться, что такие размеры ям для маленького саженца гораздо более целесообразны, так как молодой саженец лучше растет и быстрее вступает в плодоношение. Итак, в выкопанную яму помещаю 1 ведро древесной золы и 2 ведра перепревшего навоза, все перемешиваю, добавляя огородную землю.Когда молодой саженец через несколько лет превратится в мощный многолетний куст, его корни будут питаться этим заранее приготовленным запасом удобрений.На эту смесь из земли, золы и навоза насыпаю в виде конуса новый слой земли, но уже без удобрений. Это важно, так как замечено, что высаженные саженцы, корни которых при посадке находятся в «чистой» (без удобрений) земле, первые два года растут и развиваются лучше.При посадке в яму нужно проследить, чтобы корни саженца располагались вниз по конусу земли. Саженцы с загнутыми вверх корнями отстают в своем развитии.Не менее важно выдержать правильную глубину посадки виноградного саженца. Оптимальная глубина посадки — 30 см от «пятки» корней до уровня почвы («пятка» корней — это самая нижняя часть саженца, откуда образовались корни). Отмерить это расстояние можно линейкой от уровня почвы до верхней части насыпанного конуса земли. Далее при посадке саженец нужно установить в вертикальном положении на конус земли, равномерно расправить корни вниз по конусу и засыпать землей (на 10 см выше «пятки» корней).При рекомендуемой мною посадке саженец винограда смотрится как бы в глубокой нише. Через 2 месяца в вырытых ямах глубиной 80 см с высаженным саженцем произойдет естественная осадка почвы на 5-10 см. В менее глубоких ямах осадка почвы будет меньше. В первом случае средняя фактическая глубина посадки от «пятки» корней до верхнего уровня почвы будет 35-40 см. На песчаных почвах посадка саженца производится глубже, то есть на 50-60 см от «пятки» корней до уровня почвы, так как песчаная почва зимой промерзает глубже, чем чернозем.С момента посадки саженца в течение первых пяти лет его развития задача садовода — добиться развития и роста глубинных («пяточных») корней, которые не вымерзают в любые зимние морозы в отличие от корней росяных. Росяные корни расположены выше «пяточных», то есть у поверхности почвы.От избытка тепла они образуются и развиваются быстрее, поэтому оттягивают силу развития у глубинных корней. Предотвратить развитие росяных (поверхностных) корней можно заблаговременно, то есть еще при посадке, применив чехлик из полиэтилена (рис. 1).Получить дополнительное тепло от солнечных лучей в зоне «пяточных» корней помогает именно небольшой слой насыпанной земли в 7 -10 см над «пяткой» корней, а не общепринятый ее слой в 15-25 см при посадке, что очень важно для северных районов (рис. 2).На что еще следует обратить внимание при посадке саженца? Для быстрого роста и развития саженца почву в нише вокруг высаженного растения обязательно следует замульчировать толстой черной пленкой (она не просвечивается на солнце). При использовании такой пленки гибнут сорняки, дольше сохраняется влага в зоне корней, почва в зоне «пяточных» корней прогревается лучше, саженец растет и развивается быстрее.Данная технология посадки саженца винограда помогает получить первый урожай винограда на 1 - 2 года раньше, нежели при обычной его посадке (полное плодоношение на 4-5-й год). На фото - саженцы винограда в садовом центре "Южный"

Какие инструменты нужны для формирования винограда

Однолетние саженцы считаются наиболее подходящими для посадки винограда. Перед тем как приступить к посадке, важно тщательно осмотреть их, чтобы исключить любые признаки поражения насекомыми или заболеваниями. Особое внимание следует уделить привитым саженцам. Среди них отбирают только те, у которых подвой и привой прочно соединены, имеется хороший прирост и развитая корневая система.

Привезённые из питомника саженцы могут быть слегка подсохшими, поэтому рекомендуется в течение 1–2 дней вымачивать их в специальных стимуляторах роста, таких как гиббереллин или гетероауксин. Некоторые виноградари также используют раствор мёда, разведенный в пропорции 1 столовая ложка на 10 литров воды.

После обработки стимуляторами роста следует обрезать саженцы. Из имеющихся побегов выбирают два самых сильных и обрезают их на 2–3 почки, срезая на 0,5 см выше последнего «глазка». Остальные побеги безжалостно удаляются. Не стоит жалеть их, так как чем больше побегов, тем больше питательных веществ требуется для их роста и развития. Даже самый здоровый саженец к моменту высадки может быть ослаблен и не способен обеспечить необходимыми веществами более двух лоз.

Корни саженцев также нуждаются в обрезке. Основные корни не следует укорачивать слишком сильно, иначе саженцы будут плохо приживаться и поздно начнут плодоносить. Оптимальная длина основных корней составляет 15–20 см. Чтобы не травмировать куст при удалении росяных корней, часть саженца выше пяточных корней рекомендуется зачехлить в полиэтиленовый кулек. Обвязка сверху и снизу поможет зафиксировать кулёк. Верхняя часть кулька будет находиться над поверхностью земли, и со временем, когда куст разрастётся, обвязку можно будет ослабить.

Нижняя обвязка, расположенная у пяточных корней, «уйдёт» в толщу земли и её будет сложно ослабить. Со временем она может мешать разрастающейся корневой системе куста. Чтобы избежать этого, нижнюю обвязку делают из неплотной натуральной ткани или марли. За год она сгниёт под действием влаги и почвенных микроорганизмов.

Росяные, или поверхностные корни, расположенные на верхнем ярусе растения, следует полностью удалить. Оставлять их нецелесообразно, так как зимой они обычно вымерзают, а летом высасывают из почвы слишком много влаги именно в тот период, когда винограду она не нужна.

Если саженец планируется установить в яму вертикально, то все корни выше второго узла удаляются. При посадке «под лом» (см. далее) корни можно оставить. Перед посадкой корни саженца окунают в смесь из двух частей глины и одной части перегноя. Если нет возможности посадить подготовленные саженцы сразу, их следует обернуть влажной мешковиной и убрать в прохладное место. В таком виде их можно хранить ещё неделю, не забывая смачивать мешковину по мере необходимости.

Какие условия необходимы для успешного формирования винограда

Лоза плодоношения, также известная как плодовая лоза, представляет собой однолетние побеги, выросшие на двухлетней лозе в прошлом году. В текущем году на этой лозе формируются плодоносные побеги, которые приносят основной урожай. Плодовая лоза является ключевым элементом виноградного куста, располагаясь на рожке выше сучка замещения. Ее обрезают, оставляя от 4 до 12 и более глазков.

Виды плодовых лоз

В зависимости от количества оставленных глазков, плодовые лозы можно классифицировать на:

• Короткие — обрезка на 3-4 глазка;
• Средние — обрезка на 5-8 глазков;
• Длинные — обрезка на 9-16, а иногда даже до 20 глазков.

Длина обрезки плодовой лозы определяется особенностями сорта и способностью растения развивать плодоносные почки по всей длине побега.

Способы подвязки побегов

В зависимости от того, как побеги подвязываются к опорам, они получают различные названия: стрелки, дуги, полудуги или плети.

• Стрелки представляют собой плодовые побеги, обрезанные на 4-6 глазков. Их обычно подвязывают горизонтально или наклонно вдоль плоскости шпалеры.
• Дуги и полудуги — это плодовые побеги, на которых после обрезки оставлено более 6 глазков. Их подвязывают в изогнутой форме — кольцом (дуга) или половиной кольца (полудуга).
• Отплодоносившая лоза — это плодовая стрелка, на которой сформировались и завершили плодоношение однолетние побеги текущего года. Обычно осенью отплодоносившие лозы вместе с однолетними побегами удаляют при обрезке. Однако любой однолетний побег, вызревший на стрелке, готов к плодоношению в будущем году и может быть использован для формирования новых плодовых стрелок.

Плодовые звенья

Плодовым звеном называют сочетание на рукаве двух лоз: сучка замещения на 2-3 глазка и лозы плодоношения на 4-6 и более глазков. Плодовые звенья бывают рядовыми и усиленными. Рядовые плодовые звенья состоят из одной лозы стрелок и одного сучка замещения. Усиленные плодовые звенья включают две лозы стрелок и один сучок замещения.

Жирующие побеги

У основания куста или у основания плеча кордона или рукава находятся сучки понижения или восстановления. На этих сучках формируются мощные побеги, известные как жирующие. Жирующий побег — это однолетний побег, толщина которого на междоузлии превышает 10 мм. В следующем году их можно использовать для образования нового штамба, кордона или рукава.

Жировые побеги (волчки)

Жировые побеги, также известные как волчки, представляют собой малоплодные или совсем бесплодные побеги, которые развиваются из спящих почек на нижней части многолетней древесины у головы куста или на рукавах. Они обычно появляются в тех местах виноградного растения, где питательные вещества поступают из почвы в большом количестве и под большим давлением.

В случае повреждения или гибели плеча кордона волчки иногда вырастают в средней или верхней части надземного штамба. У волчковых побегов длинные междоузлия, а их толщина превышает средний показатель для данного сорта. Почки на волчках мало заметны и выглядят расплывчато. Строение ткани на жировых побегах рыхлое, с большой сердцевиной, что делает их менее устойчивыми к морозам.

Если своевременно прищипывать жировые побеги, то на них развиваются мощные пасынки, имеющие древесину стандартного развития с благополучно зимующими глазками. Затем их можно использовать для формирования кустов и лозы плодоношения.

Порослевые побеги

Порослевые побеги формируются из спящих почек подземного штамба и выходят из-под земли. Обычно это очень сильные, но бесплодные побеги. Жировые и порослевые лозы существенно отличаются от лозы, которая сформировалась из пазушных почек. Они обладают большой энергией роста, большим диаметром и длиной. Такие побеги преимущественно используются для формирования новых рукавов и восстановления утраченных частей куста. Если в них нет необходимости в данный момент, то их просто выламывают из куста.

Как подготовить почву для посадки винограда

Обломка побегов — это способ удаления неудачно расположенных побегов, которые мешают формированию винограда. Обычно обламывают:

• недоразвитые или слаборазвитые побеги с короткими междоузлиями;
• побеги-двойники;
• побеги-тройники.

Важно не ослаблять молодые кусты, поэтому побеги обламывают, когда они достигают 50–100 мм в длину. Для этого нужно просто надавить пальцем на основание побега, и он отвалится.

Если куст плодоносит, обломку проводят дважды: сначала на голове, штамбе и рукавах, так как там почки распускаются первыми. Некоторые побеги можно оставить, если они ориентированы правильно и способствуют формированию куста.

Когда зелёные побеги дадут первые усики или соцветия, нужно удалить побеги-двойники, независимо от того, плодоносят они или нет. Затем определяют количество распустившихся глазков на плодовых стрелках. Если глазков недостаточно, отламывают только побеги-тройники.

Если глазки распустились хорошо, учитывают специфику сорта и число плодоносящих побегов:

• У сортов с большими гроздями на два плодоносящих побега оставляют один бесплодный.
• У сортов с низкой плодоносностью не стоит отламывать более 50% бесплодных побегов.
• Если сорт даёт хороший урожай, отламывают почти все бесплодные побеги и основную массу побегов-двойников.

Своевременная обломка способствует росту оставшихся побегов, уменьшает площадь ранений и ускоряет формирование виноградной лозы. Побеги, которые мешают формированию куста из-за своей ориентации или степени развития, нужно удалять. Обломка помогает определить, сколько побегов с урожаем останется на плодоносящих кустах. После обломки на 1 погонный метр шпалеры должно приходиться определённое количество побегов: для винограда, который потребляют в свежем виде, это 16–23 побега.

Если всё сделать правильно, объёмы и качество урожая будут удовлетворительными, а также улучшится закладка урожая на следующий год и зимовка растений.

Как выбрать подходящий сорт винограда для первого формирования

Виноград — это поистине удивительное растение , которое радует нас своими сочными ягодами и красивыми гроздьями. Но чтобы получить щедрый урожай , важно знать , как ухаживать за виноградной лозой , как она развивается и растет. В этой статье мы подробно разберем все этапы развития лозы , начиная с ее активного роста весной и заканчивая зимней подготовкой к новому сезону.

Для доступа к конкретному разделу нажмите на ссылку ниже:

Быстрый рост лозы: от побегов до соцветий
Весна – время пробуждения природы, и виноградная лоза не является исключением. В этот период начинается активная фаза роста, когда все физиологические процессы в растении протекают с невероятной скоростью. Побеги буквально на глазах тянутся к солнцу, демонстрируя впечатляющий темп роста – до 5-10 сантиметров в сутки! ☀️
Параллельно с ростом побегов активно развивается и корневая система, обеспечивая растение необходимыми питательными веществами и влагой. Корни, словно щупальца, проникают вглубь почвы, укрепляя лозу и обеспечивая ей стабильность.
В это время виноградная лоза накапливает силы для будущего урожая. Начинают формироваться соцветия, которые вскоре превратятся в гроздья сочных ягод. Обычно цветение винограда приходится на конец мая – первую половину июня. Однако, если весна выдалась холодной и затяжной, этот период может сдвинуться на более поздние сроки.
Важно отметить, что скорость роста лозы зависит от множества факторов: климатических условий, сорта винограда, качества почвы и ухода за растением. ☀️ В благоприятных условиях лоза демонстрирует поистине впечатляющие темпы развития, радуя глаз своей энергией и силой.
Наблюдение за ростом виноградной лозы – это увлекательный процесс, позволяющий увидеть, как из небольших почек появляются мощные побеги, украшенные красивыми соцветиями. Этот период – залог будущего урожая, который вскоре порадует нас своими сладкими и ароматными ягодами.