Как вырастить виноград в Подмосковье: полное руководство

Как вырастить виноград в Подмосковье: полное руководство

Дача у нас на северо-западе Московской области, на участке постоянно дует ветер. Конечно, чудес не бывает, и шикарный виноград без особого труда вырастить в таких условиях невозможно. Но нам очень нравится виноград, который у нас созревает. Он хоть и кисловатый, но с очень ярким, интересным и насыщенным вкусом. При этом ничего особенного я не делаю. Лет 7 назад нам подарили виноградную лозу, примерно 20 штук. Поставила в воду, и только через месяц появились первые корешки, набухли почки. П рактически все лозы дали корни. А я у же хотела их выбрасывать! Очень рада, что дотерпела, все получилось отлично.
Перечислю мои нехитрые секреты выращивания винограда в Подмосковье.

1. cорта должны быть зимостойкими

у меня разные сорта — зеленые и черные, но все — зимостойкие. какие именно сорта, к сожалению, не помню, но хорошо помню, что те, кто подарил лозы, уточняли про зимостойкость и подчеркивали важность этого момента.

2. место должно быть максимально теплым, солнечным и безветренным

у нас это единственное, наверное, место без ветра на участке, у забора, с южной стороны. смысл в том, что забор отражает солнечное тепло и винограду становится немного теплее.

3. сажаю под углом 45 градусов к горизонту, по направлению с севера на юг

посадила через 2-3 недели после того, как появились первые корешки. для хорошего укоренения и лучшей приживаемости черенки сажала под углом примерно 45 градусов. Схема посадки винограда В таком случае черенок расположен достаточно близко к поверхности земли, при меньшем заглублении почва прогревается лучше. При таком положении основной стебель наклонен, начинают вертикально расти новые ветви, соответственно,  образуется  больше  боковых ветвей. Расположение черенка с севера на юг  приводит к  максимальному времени освещения его солнцем.

4. тонкости обрезки

осенью обрезаю лишнее, удаляю поломанные, слишком тонкие, засохшие, пораненные ветви. оставляю самые здоровые лозы, на каждой до 15 почек, в первые годы оставляла по 3-4 почки на одной лозе. 

5. максимальное внимание — укрытию на зиму и раскрытию весной

лозы от одного корня вытягиваю в одну линию и все вместе сворачиваю по кругу. связываю в нескольких местах шпагатом. на землю под них кладу деревянные доски, чтобы не было контакта лозы с землей.
Сверху накрываю лутрасилом. Постепенно, 2-3 слоями по мере наступления холодов. Последний слой — полиэтилен, но с доступом воздуха. Виноград лучше переносит мороз, чем избыточную влажность. Самый последний слой — рыхлый снег, накидываем его неплотно сверху. 
Весной раскрывание винограда провожу постепенно, с наступлением тепла — слой за слоем.  На освобожденном от укрытия винограде удаляются неперезимовавшие ветки, здоровые распределяются по специально сделанной конструкции. К лету вся конструкция зарастает.

6. с удобрением и защитой от вредителей не заморачиваюсь

не то что это какой-то секрет, просто нет времени. вношу комплексное универсальное удобрение весной и осенью. вредители особо не беспокоят, разве что в последние годы стала белить уже связанные лозы садовой побелкой от грызунов.

7. даю больше солнечного света виноградным кистям

к огда появляются виноградные кисти, обрываю лишние листья, чтобы кисти получали больше солнца. виноград получается, конечно, не как с картинки, но очень вкусный. жалко только, вино делать не умеем, из него наверняка было бы очень хорошее.А какие секреты выращивания винограда в средней полосе знаете и используете вы?

Связанные вопросы и ответы:

Какие сорта винограда лучше всего подходят для выращивания в Подмосковье

Однолетние саженцы считаются наиболее подходящими для посадки винограда. Перед тем как приступить к посадке, важно тщательно осмотреть их, чтобы исключить любые признаки поражения насекомыми или заболеваниями. Особое внимание следует уделить привитым саженцам. Среди них отбирают только те, у которых подвой и привой прочно соединены, имеется хороший прирост и развитая корневая система.

Привезённые из питомника саженцы могут быть слегка подсохшими, поэтому рекомендуется в течение 1–2 дней вымачивать их в специальных стимуляторах роста, таких как гиббереллин или гетероауксин. Некоторые виноградари также используют раствор мёда, разведенный в пропорции 1 столовая ложка на 10 литров воды.

После обработки стимуляторами роста следует обрезать саженцы. Из имеющихся побегов выбирают два самых сильных и обрезают их на 2–3 почки, срезая на 0,5 см выше последнего «глазка». Остальные побеги безжалостно удаляются. Не стоит жалеть их, так как чем больше побегов, тем больше питательных веществ требуется для их роста и развития. Даже самый здоровый саженец к моменту высадки может быть ослаблен и не способен обеспечить необходимыми веществами более двух лоз.

Корни саженцев также нуждаются в обрезке. Основные корни не следует укорачивать слишком сильно, иначе саженцы будут плохо приживаться и поздно начнут плодоносить. Оптимальная длина основных корней составляет 15–20 см. Чтобы не травмировать куст при удалении росяных корней, часть саженца выше пяточных корней рекомендуется зачехлить в полиэтиленовый кулек. Обвязка сверху и снизу поможет зафиксировать кулёк. Верхняя часть кулька будет находиться над поверхностью земли, и со временем, когда куст разрастётся, обвязку можно будет ослабить.

Нижняя обвязка, расположенная у пяточных корней, «уйдёт» в толщу земли и её будет сложно ослабить. Со временем она может мешать разрастающейся корневой системе куста. Чтобы избежать этого, нижнюю обвязку делают из неплотной натуральной ткани или марли. За год она сгниёт под действием влаги и почвенных микроорганизмов.

Росяные, или поверхностные корни, расположенные на верхнем ярусе растения, следует полностью удалить. Оставлять их нецелесообразно, так как зимой они обычно вымерзают, а летом высасывают из почвы слишком много влаги именно в тот период, когда винограду она не нужна.

Если саженец планируется установить в яму вертикально, то все корни выше второго узла удаляются. При посадке «под лом» (см. далее) корни можно оставить. Перед посадкой корни саженца окунают в смесь из двух частей глины и одной части перегноя. Если нет возможности посадить подготовленные саженцы сразу, их следует обернуть влажной мешковиной и убрать в прохладное место. В таком виде их можно хранить ещё неделю, не забывая смачивать мешковину по мере необходимости.

Источник: https://mysadinfo.ru/stati/kak-i-kogda-sazhat-vinograd-v-podmoskove-v-otkrytom-grunte-sovety-dlya-nachinayushchih

Как подготовить почву для посадки винограда

Сосновые ветки. Это один из самых простых вариантов. Свернутую в кольцо лозу нужно придавить к земле 3 – 4 кирпичами, а сверху набросать соснового лапника. Высота укрытия должна быть 20 – 30 см.

При такой защите даже в бесснежную зиму лоза способна выдержать -32 °С без серьезных потерь – выживает больше 70% почек.

Правда, во время зимних оттепелей под это укрытие может попасть влага. Но поскольку через лапник хорошо проходит воздух, застоя воды там не будет, и лоза быстро просохнет. Так что подопревание ей не грозит.

У этого метода есть один недостаток: он не подходит для песчаных почв, поскольку лапник хорошо защищает от мороза побеги, но не способен уберечь корни. А на песке они расположены неглубоко, и сильное понижение температуры их попросту убьет.

Камышовые (тростниковые) маты. Тоже довольно простой вариант. Лозу, как и в случае с сосновыми ветками, укладывают на землю, придавливают кирпичами, а поверх нее в 2 (обязательно!) слоя укладывают маты.

Такое укрытие защищает виноград от сильных морозов, поскольку тростинки в матах полые, в них задерживается воздух, а он прекрасный изолятор тепла.

Недостаток у метода один – дороговизна, да найти камышовые маты в продаже нынче непросто. Так что защита винограда выльется в приличную сумму. А срок службы такого мата небольшой – от силы 3 – 4 года.

Опилки. Этот способ чуть более хлопотный, но зато надежен на любых участках, даже песчаных.

На земле расстилают пленку (это надо делать обязательно, иначе опилки напитаются от почвы влагой и толку от них не будет), на нее укладывается свернутая в кольцо лоза, поверх нее насыпают 20 см опилок, а сверху помещают лист шифера (в качестве защиты от влаги).

При таком варианте виноград выдерживает любые морозы. И, что еще важно, лоза всегда будет сухой, а значит не подопреет во время оттепелей.

В какое время года лучше сажать виноград в Подмосковье

Частные виноградники можно встретить на Урале, в Сибири, Центральном Нечерноземье и Подмосковье. Однако это не означает, что любая приглянувшаяся культура будет плодоносить. Выбирая сорт, необходимо учитывать специфику климата Московской области, имеющего минусы, и дающие некоторые преимущества.

К самым неприятным факторам, работающим против виноградаря, относятся:

• продолжительные морозные зимы;
• прохладное лето;
• неподходящая почва, требующая предварительной мелиорации, в большинстве районов;
• малое количество солнечных дней;
• затяжные дожди, характерные для теплого времени года, и сопутствующая им высокая влажность, создающая идеальные условия для развития грибковых заболеваний;
• холодная осень;
• ранние заморозки.

Существуют также факторы, положительно влияющие на урожайность винограда.

Виноград в Подмосковье

Например:

• для большинства вредителей здесь недостаточно тепло, поэтому они не столь активны, как в жарких регионах. Это облегчает уход за плантацией;
• на стороне виноградаря снежные зимы в сочетании с неприменимыми на юге способами укрытия, обеспечивающие кустам надежную защиту от морозов.

Виноград в Подмосковье (выращивание без теплицы требует тщательного ухода за культурой) может давать урожая высокого качества, если отдать предпочтение культурам:

• устойчивым к холоду;
• имеющим короткий вегетативный период (ранние, сверххранние);
• способным расти в условиях высокой влажности;
• не предъявляющим высоких требований к теплу и солнечному свету;
• невосприимчивым к грибковым инфекциям.

  

  Саженцы винограда

Увеличить шансы на успех, скомпенсировать недостатки климата и создать виноградным кустам комфортные условия произрастания можно за счет правильного выбора участка.

Он должен отвечать следующим условиям:

• доступность для солнечных лучей в течение всего светового дня. При наличии вблизи высоких построек, желательно, чтобы они находились с северо-западной стороны относительно виноградника и на расстоянии около 5 м;
• постоянный приток свежего воздуха. При этом необходимо отсутствие сквозняков и сильных ветров или наличие надежной защиты от них;
• уровень залегания грунтовых вод – не менее 1,5 м;
• легкая, рыхлая почва, обладающая высокими дренажными свойствами и быстро прогревающаяся весной. Лучший вариант – чернозем, песчаник, подойдет суглинок. Под запретом заболоченные низменности.

Облегчат виноградным кустам задачу и правильный уход, заключающийся в:

• регулярных подкормках, повышающих плодородность почвы;
• своевременных обрезках, устраняющих излишнюю загущенность и предупреждающих порчу ягод по причине недостатка воздуха и света;
• профилактических опрыскиваниях;
• соблюдении сроков посадки и сбора урожая.

Как правильно посадить виноградную лозу

Дача у нас на северо-западе Московской области, на участке постоянно дует ветер. Конечно, чудес не бывает, и шикарный виноград без особого труда вырастить в таких условиях невозможно. Но нам очень нравится виноград, который у нас созревает. Он хоть и кисловатый, но с очень ярким, интересным и насыщенным вкусом. При этом ничего особенного я не делаю. Лет 7 назад нам подарили виноградную лозу, примерно 20 штук. Поставила в воду, и только через месяц появились первые корешки, набухли почки. П рактически все лозы дали корни. А я у же хотела их выбрасывать! Очень рада, что дотерпела, все получилось отлично.
Перечислю мои нехитрые секреты выращивания винограда в Подмосковье.

1. cорта должны быть зимостойкими

у меня разные сорта — зеленые и черные, но все — зимостойкие. какие именно сорта, к сожалению, не помню, но хорошо помню, что те, кто подарил лозы, уточняли про зимостойкость и подчеркивали важность этого момента.

2. место должно быть максимально теплым, солнечным и безветренным

у нас это единственное, наверное, место без ветра на участке, у забора, с южной стороны. смысл в том, что забор отражает солнечное тепло и винограду становится немного теплее.

3. сажаю под углом 45 градусов к горизонту, по направлению с севера на юг

посадила через 2-3 недели после того, как появились первые корешки. для хорошего укоренения и лучшей приживаемости черенки сажала под углом примерно 45 градусов. Схема посадки винограда В таком случае черенок расположен достаточно близко к поверхности земли, при меньшем заглублении почва прогревается лучше. При таком положении основной стебель наклонен, начинают вертикально расти новые ветви, соответственно,  образуется  больше  боковых ветвей. Расположение черенка с севера на юг  приводит к  максимальному времени освещения его солнцем.

4. тонкости обрезки

осенью обрезаю лишнее, удаляю поломанные, слишком тонкие, засохшие, пораненные ветви. оставляю самые здоровые лозы, на каждой до 15 почек, в первые годы оставляла по 3-4 почки на одной лозе. 

5. максимальное внимание — укрытию на зиму и раскрытию весной

лозы от одного корня вытягиваю в одну линию и все вместе сворачиваю по кругу. связываю в нескольких местах шпагатом. на землю под них кладу деревянные доски, чтобы не было контакта лозы с землей.
Сверху накрываю лутрасилом. Постепенно, 2-3 слоями по мере наступления холодов. Последний слой — полиэтилен, но с доступом воздуха. Виноград лучше переносит мороз, чем избыточную влажность. Самый последний слой — рыхлый снег, накидываем его неплотно сверху. 
Весной раскрывание винограда провожу постепенно, с наступлением тепла — слой за слоем.  На освобожденном от укрытия винограде удаляются неперезимовавшие ветки, здоровые распределяются по специально сделанной конструкции. К лету вся конструкция зарастает.

6. с удобрением и защитой от вредителей не заморачиваюсь

не то что это какой-то секрет, просто нет времени. вношу комплексное универсальное удобрение весной и осенью. вредители особо не беспокоят, разве что в последние годы стала белить уже связанные лозы садовой побелкой от грызунов.

7. даю больше солнечного света виноградным кистям

к огда появляются виноградные кисти, обрываю лишние листья, чтобы кисти получали больше солнца. виноград получается, конечно, не как с картинки, но очень вкусный. жалко только, вино делать не умеем, из него наверняка было бы очень хорошее.А какие секреты выращивания винограда в средней полосе знаете и используете вы?

Как часто нужно поливать виноград в Подмосковье

Зима вот-вот начнет сдавать свои права, напоминая о начале садово-огородных работ. Обрезка винограда весной – первое, о чем стоит подумать владельцам многолетней кустарниковой лианы. Ведь правильный уход за виноградной лозой очень важен. Рассказываем, как это делать правильно.

Для чего нужна обрезка

Вы не представляете, сколько начинающих садоводов задаются этим вопросом. Что же, отвечаем. Удаление побегов проводится не только с декоративной целью. Обрезка облегчает последующий уход, повышает устойчивость растения к внешнему воздействию, увеличивает урожайность и положительно сказывается на вкусе ягод – они становятся сочнее и слаще.

Когда нужно брать в руки секатор

Весеннюю обрезку проводят до начала движения соков и образования глазков. Лучшее время для оздоравливающей процедуры – февраль (южные регионы) и март (северные регионы). Если упустить время и взять в руки секатор слишком поздно, то растение будет “плакать”, а вытекающая пасока – мешать затягиванию ран.

Обрезка винограда пошагово: 2 схемы

Схема обрезки выбирается в первый год роста – в дальнейшем необходимо придерживаться выбранного курса и не сбиваться с пути.

Штамбовая обрезка

Штамбовая формовка чаще всего применяется по отношению к морозоустойчивым сортам винограда. Процесс довольно длительный и занимает 6 лет.

• 1-й год – саженец обрезают до 2 глазков, чтобы сформировать 2 ветви (главную и резервную);
• 2-й год – главный побег (штамбовый) укорачивают до 50-90 см;
• 3-й год – на штамбовом побеге срезают все ветви, за исключением 2 верхних. Оставшиеся 2 лозы обрезают до 2 почек и подвязывают, направив в противоположные стороны. Выросшие 4 ветви укорачивают так, чтобы на нижних побегах осталось 2 глазка (будущие сучки замещения), на верхних – 5-12 глазков (будущие стрелки плодоношения).
• 4-й год – отплодоносившие побеги удаляют. На сучках замещения намечают плодовые звенья (с каждой стороны первый побег обрезают до 2 глазков, второй – до 5-12).
• 5-й год – избавляются от лишних ветвей, не имеющих отношения к стержневым. При этом расстояние между двумя основными стеблями должно составлять 20 см.
• 6-й год. Плодовые побеги урезают до 7-10 глазков, сучки замещения – до 2.

Придерживайтесь выбранной схемы – повторяйте процедуру ежегодно, и куст будет давать высокие урожаи много лет.

Бесштамбовая обрезка

Самая распространенная обрезка винограда весной, которая тоже имеет несколько нюансов. Применима ко всем укрывным сортам.

• 1-й год – удаляют больные и сухие побеги. От молодых ветвей оставляют 10%, которые обрезают на высоте 3 см над второй почкой;
• 2-й год – молодые стебли срезают на 60% и оставляют 3 сильных рукава, укоротив их до 2 почек;
• 3-й год – нижний побег (сучок замещения) подрезают до 2 почек, верхний (плодовую стрелку) – до 7-14. На рукавах оставляют по 2 лозы, остальные – удаляют.

Этот способ проще и занимает гораздо меньше времени – на формирование хорошего куста требуется всего 3 года.

Ценные советы новичкам

Чтобы обрезка винограда весной принесла хороший результат, придерживайтесь простых правил:

• выполняйте срез под прямым углом (перпендикулярно побегу) – это ускорит регенерацию тканей;
• однолетние отплодоносившие ветви удаляйте осторожно – не повредите многолетние;
• на плодоношение оставляйте побеги толщиной больше 6 мм – тонкие и жирующие (более 10 мм) срезайте;
• не обрезайте ветви под корень – оставляйте небольшой “пенек”;
• срезы на рукавах (отходящих от главного стебля боковых побегах) делайте односторонними;
• оставляйте на каждом отводе 2 самых крепких побега – остальные укорачивайте до 35 см или обрезайте;
• регулярно избавляйтесь от пасынков – это снижает нагрузку на куст и увеличивает показатели урожайности.

И очень важно помнить, что виноград поражают многие заболевания. А про лечение и профилактику заболеваний винограда расскажут наши специалисты.

Как формировать виноградную лозу для хорошего плодоношения

Алекс_63 писал(а):

Paul писал(а):Термоизоляция под кустом не позволит вам повысить морозостойкость высаженного куста в эту конструкцию. Композиционный слой, который вы создадите будет работать следующим образом.
Лето. В слое между поверхность и пенопластом создаётся повышенная температура, возникает значительный градиент, где пенопласт, в глубину (который к тому же и влагозащита). Последствие: возможный перегрев растения, переувлажнение при поливе, подсыхание верхней части штамба.
Зима. Значительный градиент тепла снизу пенопласта. Отсутствие поднятия капиллярной влаги, а вместе с ней и тепла. Теплопроводность и теплоёмкость грунта изменятся в худшую сторону для жизнедеятельности растения.
При колебаниях атмосферной температуры и избытке влажности или недостатке - последствия соответствующие.
Рекомендация. Использовать пенопласт в качестве временного укрывного материала в периоды критических температур на поверхности почвы.

В настоящее время идёт эксперимент. По результатам первого года могу заметить, что все Ваши опасения напрасны. Ничего такого что Вас беспокоит я не наблюдаю. На лицо имеется положительный эффект. Если конкретно, то те сорта, которые у меня росли исключительно в теплице, а в открытом грунте гибли, в настоящее время плодоносят в открытом грунте, благодаря данной технологии.В наших условиях нужно делать дренаж, чтобы вода уходила ниже корневой системы, а не сточную яму для задержки воды, в результате от переувлажнения в холодное время погибнет корневая система. Корневая система в глубь растёт до 4м,а по горизонтали до 5-6м, а объём траншеии намного меньше.Влагозарядный полив осенью абсолютно вреден, поскольку вода в почве есть всегда,а обильный полив способствует более глубокому промерзанию почвы. У моего друга,который постоянно это делает, все деревья ниже ростом и ствол можно обхватить руками. У меня диаметр стволов более 30см. и высотой деревья выше в 2 раза, и никаких поливов, осенних тем более, я не делаю.У меня виноград растёт непривитый и прекрасно себя чувствует. Ведь прививки на винограде стали делать, чтобы уйти от филоксеры, а её в подмосковье нет,тем более, что у прививок сделанных на Альфе,которая больше известна как Изабелла, у некоторых сортов ухудшается вкус ягод и изменяется их форма. Гибель привоя говорит о том, что привитый сорт не жизнеспособен в данных условиях.