Защитите свой сад: лучшие методы обработки кустов осенью

Защитите свой сад: лучшие методы обработки кустов осенью

Это соединение (медный купорос, CuSO₄или сульфат меди) – очень популярное и действенное антисептическое и фунгицидное средство контактного действия. Выпускается сульфат меди в виде водорастворимого порошка и чаще применяется в составе бордоской жидкости (см. ниже), хотя может использоваться и самостоятельно.

При правильном использовании медный купорос эффективно уничтожает грибки, их мицелий и споры (,(коммикоз),,, пятнистости, гнили), не вызывая у вредоносных объектов устойчивости; он безопасен, т.к. не обладает накапливающейся способностью, не дает побочных и/или долгосрочных негативных эффектов. Обработки медным купоросом способствуют поступлению меди к органам растений (микроудобрение) и препятствуют развитию хлороза.

Для осеннего опрыскивания деревьев и кустарников применяют 3%-ный раствор препарата (300 г на 10 л воды), хотя для самых молодых растений с тонкой корой иногда используют еще более слабую дозировку в 1% (100 г на 10 л воды). Порошок разводят в эмалированной посуде очень теплой водой, постоянно помешивая. Рабочий раствор остужают, снова хорошо размешивают и приступают к обработке растений, расходуя 2-5 л на одно дерево и 1-1,5 л на один куст.

Строго соблюдайте нормы расхода раствора на одно растение и помните, что препарат несовместим в общих растворах с фосфорорганическими инсектицидами и другими препаратами, которые разлагаются в щелочной среде.

Для дезинфекции почвы в приствольных кругах 3-4%-ный раствор медного купороса равномерно распыляют по поверхности грунта, после чего землю перекапывают. Проводить такую обработку рекомендуют один раз в 3-5 лет с обязательным внесением компоста или перегноя.

Медный купорос – инструкция по применению, действие фунгицида. Меры безопасности для медного купороса, совместимость.

Связанные вопросы и ответы:

Что такое обработка кустов осенью

Обработками специальными препаратами – важный прием в борьбе с вредителями и болезнями сада, но этого недостаточно. Есть еще несколько задач, которые также необходимо выполнить осенью.

1. Санитарная обрезка

Уже сам термин говорит о том, что она направлена на поддержание здоровья деревьев и кустарников. Во время санитарной нужно вырезать:

• сухие ветки – толку от них нет, а крону они сильно загущают;
• больные ветки – в отслоившейся корой, белым или черным налетом, с явными утолщениями;
• сломанные ветки – в раны попадают споры грибов-патогенов и заражение происходит гораздо быстрее.

Все срезу надо сразу же замазать: небольшие – пластилином, большие – масляной краской.

2. Лечение стволов

Если на стволе есть дупло, его нужно обязательно заделать, потому что там прячутся на зиму вредители и активно размножаются патогены.

Заделывать лучше всего смесью глины и коровяка (1:1), но, если коровяка нет, можно обойтись одной только глиной. Ее разводят водой до консистенции густой сметаны, заливают в дупло, а снаружи замазывают заподлицо с корой.

Другой вариант – заделать дупло щебнем и цементом. Делают это так: дупло плотно набивают щебень, цемент смешивают с песком (1:3), разводят водой (надо сделать раствор пожиже) и заливают им дупло с щебенкой.

Кроме этого, со стволов нужно удалить отслоившуюся кору – под ней также могут прятаться на зиму вредители. Счищать ее удобнее всего металлическим скребком.

3. Уборка листьев

О том, надо ли убирать в саду листья, дачники постоянно спорят. Ведь в природе листья – это благо. Они защищают корни от морозов зимой, а со временем перегнивают и насыщают почву питательной органикой. Все это так. Но!

Еще раз повторим: здоровых садов не бывает. А споры многих патогенных грибов зимуют именно на опавших листьях. Если их не убрать, по весне у вас будет вспышка болезней. Поэтому надо обязательно собрать весь опад и сжечь его. А вот золу потом можно использовать в саду в качестве удобрения.

Многие закладывают сухие листья в компост, полагая, что там они превратятся в удобрение, а споры грибов погибнут, потому что это удобрение в процессе созревания сольно разогревается. Но нет, патогены выживут. Опыты показали, что максимальная температура внутри компостной кучи – 60 – 70 °С, а споры спокойно переносят и более высокие значения – 90% из них выживают при температуре 90 °С.

4. Сбор гнилых плодов

Однозначно надо собрать все плоды с земли, поскольку гниль – это как раз-таки результат болезни (чаще всего это монилиоз). Но важно еще снять все мумифицированные плоды с веток – они также являются рассадником болезней.

5. Побелка стволов

Запомните главное – не надо ждать Первомая! Побелка стволов весной – это пережиток советского прошлого. Тогда это делали для красоты, чтобы в городах и весях было чистенько-беленько. Но смысл у побелки совсем иной – она защищает деревья от солнечных ожогов и морозобоин, которые случаются в феврале-марте. Поэтому белить деревья нужно осенью.

Самый простой и дешевый вариант для побелки – известь. Однако у нее есть недостаток – она постепенно смывается дождями и часто зимой стволы приходится подбеливать. А чтобы не делать лишнюю работу – используйте специальные садовые краски (они продаются в магазинах).

Кстати, сама по себе побелка (в классическом варианте) не защищает деревья от болезней и вредителей. Но косвенно влияет на степень заражения, поскольку без нее велик риск морозобоин. А любая рана на дереве – открытые ворота для инфекции. Но вот современные садовые краски выпускаются с добавлением специальных препаратов, которые защищают стволы и ветви от болезней.

Продолжить далее

6. Перекопка почвы

Огород перекапывают многие. А под деревьями – мало кто. И зря. Дело в том, что большинство вредителей зимует в почве на глубине до 30 см. Но, если сад перекопать, а комья земли при этом не разбивать, большинство насекомых и их личинок останутся в них. И зимой замерзнут.

Какие заболевания и вредители могут поражать кусты осенью

Осенью вредители растений уходят на зимовку и в течение длительного периода находятся в стадии покоя. Степень заселения растений зимующими стадиями вредных насекомых и других вредителей устанавливается путем тщательного осмотра (обследования) деревьев и кустарников. Большинство вредителей имеет небольшие размеры, поэтому при осмотре растений надо пользоваться увеличительными приборами (5—10-кратной лупой и т. п.).

Где же находят «зимние квартиры» шестиногие и другие враги сада? Возбудители широко распространенных грибных болезней — парши яблони и груши, антракноза и септориоза смородины и крыжовника, различных пятнистостей листьев, вызываемых грибными болезнями,— в течение зимы сохраняются в опавших листьях. Листовая подстилка, образовавшаяся после листопада, служит убежищем для паутинных клещей и жуков-долгоносиков, а в верхних слоях почвы, главным образом в пределах подкронных кругов деревьев и кустарников, зимуют личинки пилильщиков, личинки жуков-долгоносиков, гусеницы крыжовниковой огневки и другие вредители растений.

Некоторые вредители зимуют на ветках деревьев и кустарников. В гнездах из объеденных высохших листьев, прикрепленных паутинками к молодым веточкам деревьев и декоративных кустарников (боярышник и др.) устраивают себе надежные укрытия молодые гусеницы боярышницы и златогузки. В гнезде боярышницы, покрыв себя паутинными кокончиками, зимуют до 70 гусениц; в гнезде златогузки находится до 300 гусениц.

После листопада в кронах плодовых деревьев хорошо заметны засохшие или почерневшие глянцевитые плоды. В таких плодах (их называют мумифицированными) в течение зимы сохраняются возбудители грибных болезней, плодовых гнилей и черного рака. На коре ветвей деревьев зимуют гусеницы яблонной моли — одного из самых распространенных и опасных вредителей листьев яблони. Бабочки этой моли, откладывая яйца, располагают их так, как на крышах кладется черепица, и покрывают их быстрозатвердевающими выделениями, В каждой кладке находится до 80 яиц, а затем и маленьких гусениц моли. Выглядят кладки, как небольшие плотные щиточки, окрашенные под цвет коры.

Различные виды тлей, яблонная медяница, яблонный красный клещ, кольчатый шелкопряд и некоторые другие вредители зимуют в стадии яиц, отложенных на коре ветвей. Яйца очень мелкие, но отличить их довольно просто. Форма яиц тлей и медяниц овальная, размер их не превышает 0,5 мм. Но у тлей яйца блестящего черного цвета и располагаются они на коре молодыз побегов, чаще на корневой поросли и на волчках, а у медяницы яйца немножко мельче, они оранжевые, находятся главным образом в складках и морщинках коры у основания плодовых почек и плодовых веточек.

Яйца яблонного красного клеща очень мелкие (0,1 — 0,15 мм), имеют круглую форму и, если рассматривать их в сильную лупу, выглядят как красные шарики, похожие на икринки.

Бабочки многих видов листоверток откладывают яйца в виде небольших (до 1 см в диаметре) бляшек, обычно окрашенных под цвет коры. В каждой такой кладке бывает до 100 яиц.

Кольчатый шелкопряд откладывает яйца на молодые веточки. Яйцекладка плотно охватывает веточку в виде колечка. В каждом колечке, ширина которого достигает 1,5 см, насчитывается до 400 яиц, похожих на очень твердые бисеринки.

Многие виды щитовок также зимуют на коре деревьев и кустарников. Запятовидная и ивовая щитовки зимуют в стадии яиц, находящихся под щитками погибших самок. У запятовидной щитовки яйца молочнобелого цвета, а у ивовой — красные, форма яиц удлиненно-овальная, длина 0,3 мм.

Под старой отмершей корой, в различных трещинках и других укромных местах штамбов и основных ветвей находят убежище для зимовки гусеницы яблонной и сливовой плодожорок (часть гусениц зимует в верхнем слое почвы). Они выгрызают в коре небольшие овальные углубления и покрывают себя плотными паутинными коконами.

В годы массового появления непарного шелкопряда на штамбах деревьев (обычно у их основания) можно встретить кладки яиц этого вредителя. В выборе мест для откладки яиц бабочки неразборчивы: их можно найти на пнях деревьев, на нижних частях строений, на заборах и т. п. Кладки похожи на лепешечки овально-округлой формы, диаметром 2—3 см, плотно покрытых слоем желтоватых волосков. В каждой кладке может быть до 500 яиц.

Серая яблонная тля также откладывает свои яйца на кору стволов и маточных ветвей. Яйца тлей — овальной формы, черного цвета, достигают длины 0,3 мм.

В любительских, приусадебных садах, где выращивается, как правило, сравнительно небольшое количество растений, целесообразно обследовать все растения. В этом случае садовод сможет в дальнейшем проводить борьбу с вредителями болезней, учитывая фактическую зараженность каждого отдельно взятого плодового дерева или ягодного кустарника. Такой индивидуальный подход к уходу за растениями имеет несколько преимуществ, главное из которых — возможность проведения выборочной обработки растений ядохимикатами.

Какие средства можно использовать для обработки кустов осенью

Многие садоводы традиционно проводят для этого ранневесеннее опрыскивание по ещё спящим растениям. Но ведь и вторая половина осени (до наступления морозов) для этого вполне подходит. К тому же осенняя холодная погода для работы в саду более комфортная, чем весенняя грязь после тающего снега. А во многих регионах нужно помнить, что весна может прийти стремительно, и нужный момент в суматохе садово-огородных дел будет упущен.

Так что, поздняя осень, но до наступления морозов, пожалуй, самый удачный период для проведения так называемых искореняющих обработок в саду. Главное помнить, что листва на растениях должна полностью опасть, а оптимальная температура для опрыскиваний +5 градусов.

И здесь важно изучить рекомендации по применению того или иного химического препарата – при какой температуре его лучше использовать? Скажем, некоторые работают при температурах выше +10 градусов, а для осеннего искореняющего опрыскивания это не самая оптимальная температура.

Как правило, поздней осенью используют препараты контактного действия, по принципу: попал на споры, яйца или личинок — убил. Поэтому очень важно во время таких обработок деревья и кустарники смачивать полностью и обильно, от макушки до низа ствола. Более того, стоит обработать и приствольный круг растения. Если где-то что-то пропустили, то даже небольшой участок с зимующими спорами даст весной жизнь грибному заболеванию, а выжившая личинка или яйцекладка даст новые поколения вредителей.

Лучший вариант использовать для обработок современные бензиновые или электрические опрыскиватели, способные создавать мелкий туман из препаратов, проникающий в мельчайшие поры и трещины коры. В некоторых случаях могут помочь и специальные препараты-прилипатели, обеспечивающие хороший контакт химического вещества и коры растения.

Как часто нужно проводить обработку кустов осенью

Осенний сад манит своей красотой – багрово-золотая листва в печальном танце опускается на землю, оголяя стройные кроны деревьев. Именно в это время наступает пора для обработки культурных растений от вредителей и болезней.

Сроки проведения обработки сада

Проводите обработку сразу после листопада, выбирайте теплый безветренный день, а начало работ запланируйте на утренние часы. Обратите внимание, что у разных садовых деревьев листопад заканчивается не одновременно. Позже всех сбрасывает листья яблоня, даже в морозном декабре в кроне дерева можно наблюдать сохранившиеся листья. Наши специалисты рекомендуют приступать к работам в средней полосе примерно в середине октября.

Закончить обработку сада необходимо до наступления устойчивых заморозков, поэтому желательно свериться с прогнозом синоптиков.

Что нужно сделать в саду перед обработкой

В опавших листьях и срезанных ветках любят собираться насекомые, а если в саду еще стоят копны неубранной огородной ботвы и сорняков, можно ожидать на следующий год нашествие болезней и вредных букашек.

Прежде чем приступать к обработке деревьев от вредителей, необходимо провести уборку садовой территории, сжечь все зараженные инфекциями растительные остатки. В компостную кучу ботву больных растений и обрезанные ветки зараженных деревьев закладывать нельзя.

Внимательно отнеситесь к обработке плодовых деревьев и ягодников – ведь от вашего старания осенью зависит будущий урожай. Что дает предзимняя подготовка сада:

1. Освобождение растений от насекомых-вредителей.
2. Избавление от инфекции на культурах.
3. Защиту растений от грызунов.

Садовая земляника (клубника)

После того, как вы убрали все обрезанные листья и старую мульчу, где прячутся на зимовку вредители, приступайте к обработке земляничных кустов . Эта культура часто болеет грибком, да и вредителей у нее предостаточно. Осень – то время, когда химические препараты не отравят ягоды, поэтому обработку можно проводить без опасений.

Паутинный клещ, собравшийся перезимовать на кустах, погибнет при обработке акарицидами. Эти препараты разработаны специально для уничтожения популяций сосуще-грызущих микроскопических паразитов.

1. Хорошо помогают в очищении плантации земляники от клеща препараты Аполло, Флумайт, Омайт, Санмайт, Неорон, Ниссоран.
2. Более крупные враги клубничных грядок погибают от применения инсектицидов , самые популярные среди них – Карбофос, Фуфанон, Актеллик, Фосбецид, Ровикурт, Инта-вир, Ципершанс.

Профилактическую обработку от болезней проводите медьсодержащими препаратами.

Совет от наших специалистов! Один из популярных составов – раствор медного купороса с добавлением мыльной эмульсии. Мыло помогает лучше удерживаться рабочему раствору на листьях и стеблях земляники.

При приготовлении рабочей эмульсии на основе медного купороса важно соблюдать рецептуру разведения, указанную производителем.

Плодовые деревья

Старые деревья, с мохом и лишайником на стволах, полезно обработать железным купоросом (5-7%). Он защитит от дальнейшего распространения лишайников, поможет растениям лучше перенести холодную зиму. Разводите раствор строго по инструкции, указанной производителем. Повторную обработку можно проводить после наступления первых морозов.

Внимание! Перед опрыскиванием с коры взрослых деревьев снимите лишайники и мох железной щеткой.

Для обработки деревьев в саду от вредителей и болезней традиционно используют несколько препаратов:

Чтобы дополнительно защитить деревья перед зимой – побелите штамбы взрослых крупномеров. Это поможет уберечь деревья от морозобоин, вредителей и грызунов.

Какие растения наиболее уязвимы для заболеваний и вредителей осенью

Прежде чем браться за опрыскиватель, можно от многого избавиться вручную, без применения химических препаратов. Если вы, например, обнаружили на дереве яйцекладку или гнёзда с зимующими гусеницами, достаточно аккуратно их соскоблить и вычистить обратной стороной лезвия ножа (не острой).

Старую, отслаивающуюся, уже отмершую кору нужно аккуратно с помощью шпателя или цикли удалить. Не забудьте расстелить в приствольном круге плёнку или плотную ткань, а все собранные омертвевшие остатки и скопившихся там вредителей лучше всего просто сжечь. После такого «пилинга» очищенные стволы можно и побелить.

Состав побелки: воды 10 литров, извести свежегашеной 2 кг и примерно столько же глины. Чем выше побелите, тем лучше.

Подробно об осенней побелке деревьев читайте в нашем материале.

Для нарушения комфорта зимующих под растениями вредителей и болезней, наиболее простой способ — убрать всю опавшую листву и закопать её глубже в землю в дальнем конце сада. Либо сложить в компостную кучу, но при условии, что компостная куча у вас правильная и разогревается до температуры около 60 градусов.

Естественно, почву под растениями стоит перекопать (если вы копаете), либо замульчировать толстым слоем (хвоя, перепревшие опилки). В первом случае многое окажется на поверхности и либо станет жертвой птиц, либо подвергнется очистительному воздействию мороза. Во втором случае, благополучно перезимовавшим вредителям будет трудно или невозможно выбраться весной на поверхность. Какой способ выбрать, решать вам, думаю, что лучше комбинация: осенняя перекопка приствольного круга или грядки с последующим толстым мульчированием.

Естественно, все обнаруженные в кроне коконы, а также мумифицированные плоды следует снять и сжечь.

Можно ли использовать натуральные средства для обработки кустов осенью

Это соединение (медный купорос, CuSO₄или сульфат меди) – очень популярное и действенное антисептическое и фунгицидное средство контактного действия. Выпускается сульфат меди в виде водорастворимого порошка и чаще применяется в составе бордоской жидкости (см. ниже), хотя может использоваться и самостоятельно.

При правильном использовании медный купорос эффективно уничтожает грибки, их мицелий и споры (,(коммикоз),,, пятнистости, гнили), не вызывая у вредоносных объектов устойчивости; он безопасен, т.к. не обладает накапливающейся способностью, не дает побочных и/или долгосрочных негативных эффектов. Обработки медным купоросом способствуют поступлению меди к органам растений (микроудобрение) и препятствуют развитию хлороза.

Для осеннего опрыскивания деревьев и кустарников применяют 3%-ный раствор препарата (300 г на 10 л воды), хотя для самых молодых растений с тонкой корой иногда используют еще более слабую дозировку в 1% (100 г на 10 л воды). Порошок разводят в эмалированной посуде очень теплой водой, постоянно помешивая. Рабочий раствор остужают, снова хорошо размешивают и приступают к обработке растений, расходуя 2-5 л на одно дерево и 1-1,5 л на один куст.

Строго соблюдайте нормы расхода раствора на одно растение и помните, что препарат несовместим в общих растворах с фосфорорганическими инсектицидами и другими препаратами, которые разлагаются в щелочной среде.

Для дезинфекции почвы в приствольных кругах 3-4%-ный раствор медного купороса равномерно распыляют по поверхности грунта, после чего землю перекапывают. Проводить такую обработку рекомендуют один раз в 3-5 лет с обязательным внесением компоста или перегноя.

Медный купорос – инструкция по применению, действие фунгицида. Меры безопасности для медного купороса, совместимость.

Как избежать перегрузки кустов химикатами

Избыточное присутствие в воде, почве или другом субстрате удобрений не только не вызовет увеличенный рост или рекордную урожайность, но и может привести к болезням, непригодности урожая и, при отсутствии спасательных мероприятий, даже к быстрой гибели растения… Поэтому стоит точно знать, какие существуют способы скорейшего исправления ошибки растениевода и спасения флоры от чрезмерного количества макро- или микроэлементов.

Как распознать передозировку удобрениями и отличить от других проблем?

Одна из очень распространенных ошибок малоопытных растениеводов — это приниматься активно ликвидировать переизбыток удобрений в грунте, заметив изменения на листьях. Это ошибка потому, что многие изменения цвета связаны не с обилием питательных веществ и вызванным этим химическим ожогом, а как раз с нехваткой определенных минералов! Например, желтеющие листья говорят о недостатке магния, а сухая их кромка — о дефиците калия. Если в такой ситуации по максимуму избавиться от питательных веществ в воде и субстрате, то следствием станет недокорм растения в целом, и пугающие садовода симптомы могут не исчезнуть, а наоборот усилиться.

Поэтому важнейший момент — внимательно рассмотреть, что происходит с листками, и восстановить в памяти историю того, какие удобрения и когда вносились. Если это не профицит удобрений (или одного конкретного минерала), следует перевести растение на комплексное удобрение, предназначенное для данного вида и стадии развития растения. Например, излишек азота проявляется через неестественно темную зелень — но стоит нормализовать получение этого базового химического элемента, как цвет листьев возвращается в норму. Вот почему комплекты удобрений — это лучший способ избежать переизбытка какого-то одного элемента, что может произойти, если самостоятельно рассчитывать дозировки и вносить моно-удобрения. Однако комплекс будет действовать так как нужно, только если речь идет либо о гидропонике, либо об абсолютно правильной почве с исходно присутствующим в ней набором питательных веществ. В скудных же грунтах бывает необходимость рисковать дополнительным внесением базовых элементов помимо комплексного удобрения.

Как правильно хранить средства для обработки кустов осенью

shutterstock.com / MNStudio

Несмотря на то что осенью заканчивается уборка сада и огорода, на приусадебном участке еще много работы: провести обрезку деревьев и кустарников, обработать многолетние культуры от болезней и вредителей, привести в порядок теплицу, грядки и укрывной материал.

Если позволить фитопатогенам и насекомым-вредителям перезимовать в укромных уголках сада и огорода, в приствольных кругах и в трещинах на коре деревьев, то следующий сезон может превратиться в бесконечную борьбу за урожай. Для осенней обработки растений существуют эффективные препараты, которые должны быть под рукой у каждого садовода.

Железный купорос

(железо сернокислое, сульфат железа) с давних пор используется в садоводстве в качестве недорогого и эффективного фунгицида. Это мелкие бирюзовые кристаллы, растворимые в воде. Железный купорос на 53% состоит из кристаллов соли, полученной в результате химической реакции серной кислоты и двухвалентного железа.

Осенняя обработка сада железным купоросом помогает решить сразу несколько задач:

• профилактика и лечение болезней плодово-ягодных, декоративных деревьев и кустарников;
• дезинфекция ран на деревьях;
• борьба с насекомыми-вредителями;
• уничтожение патогенных грибов, лишайников, мхов на древесине;
• профилактика хлороза, возникающего из-за нехватки железа в почве.

Обработку растений железным купоросом желательно проводить именно в осенний период, поскольку при использовании препарата весной замедляется пробуждение культур и задерживается раскрытие почек. К тому же на новых побегах и молодых листьях сульфат железа может оставить ожоги.

Для опрыскивания растений используют 2-5%-ный водный раствор железного купороса (20-50 г/1 л холодной воды); для дезинфекции ран и трещин – 10%-ный (100 г/1 л воды); для обработки строений – 10-15%-ный (100-150 г/1 л воды).

Железный купорос – что это и для чего применяется в саду?

Железный купорос - один из самых популярных фунгицидов. Узнайте, как применять его, чтобы не погубить сад.

Железный купорос несовместим с известью и содержащими ее препаратами (бордоской жидкостью), с чистым медным купоросом, а также с инсектицидами и препаратами, которые разлагаются в щелочной среде. Искореняющую обработку сада можно провести раствором одного железного купороса или приготовить такую смесь: в 10 л воды растворить 20 г лимонной кислоты, 200-500 г железного купороса, 500 г(карбамида), а затем добавить 50 мл жидкого мыла в качестве прилипателя.

Хотя карбамид – азотное удобрение, которое используют для подкормки растений весной, но в составе раствора для искореняющей обработки сада карбамид совместно с железным купоросом действует не как удобрение, а как антисептик, который помогает справиться с наиболее стойкими фитопатогенами и уничтожить насекомых-вредителей на коре деревьев и в приствольном круге.

Медный купорос



(медь сернокислая, или сульфат меди) обладает дезинфицирующими свойствами и применяется в растениеводстве как антисептик, фунгицид контактного действия или медно-серное удобрение. Медный купорос помогает бороться с гнилями, плесневыми грибами, возбудителями парши, фитофтороза, кладоспориоза, различными видами пятнистостей.

Для обработки ягодных кустарников и молодых деревьев осенью используют 2%-ный раствор медного купороса, взрослые деревья с плотной корой допустимо обрабатывать 3%-ным раствором. На растение расходуют 2-5 л разведенного препарата, в зависимости от размера кроны.

Для приготовления раствора в емкость всыпают отмеренное количество препарата и при помешивании заливают 1 л горячей воды (с температурой 45-50°С). Раствор мешают до полного растворения кристаллов, затем доводят водой до нужного объема, снова размешивают, фильтруют и приступают к обработке растений.