Как правильно ухаживать за черной смородиной в конце лета: практические советы

Как правильно ухаживать за черной смородиной в конце лета: практические советы

shutterstock.com / NadyaTk

Как ухаживать за смородиной, чтобы получить достойный урожай? Не все знают, как делать это правильно, а кто-то в принципе не считает нужным вспоминать о растении ни до, ни после сбора урожая.

Чтобы уход был правильным и своевременным, предлагаем воспользоваться нашим календарем работ. За смородиной начинают ухаживать ранней весной, а заканчивают в декабре.

Март

Когда растает снег и установится положительная температура, слегка "разгрузите" укрытия с кустов (если устанавливали на зиму) либо натяните вместо них белый спанбонд, чтобы избежать подопревания растений и солнечных ожогов.

До начала сокодвижения и распускания почек проведите обрезку кустов. Все работы нужно выполнять при положительной температуре не ниже 5°С. Острым и чистым секатором удалите сухие, подмерзшие, сломанные, больные, загущающие куст побеги. Соберите их и сожгите, чтобы избежать распространения возможных болезней и вредителей.

Проведите формирующую обрезку. Однолетние мощные побеги укоротите на 10-15 см. У красной и белой смородины ветки сохраняют урожайность до 8 лет. Поэтому срежьте только верхние невызревшие части на побегах, удалите самые старые ветки. Разветвления первого и второго порядка трогать не нужно. После обрезки куст должен состоять из 20-25 веток 1-8-летнего возраста.

Правильная обрезка смородины

Как увеличить урожай смородины в несколько раз? Правильно обрезать растение каждый сезон.

Для профилактики болезней обработайте смородину 3%-ным растворомилитакой же концентрации.

Связанные вопросы и ответы:

Какие проблемы могут возникнуть с черной смородиной в конце лета

Листовые пятнистости вызываются разными патогенными грибами. Они развиваются примерно одинаково. Сначала на листовых пластинах появляется несколько небольших пятен. При благоприятных условиях их количество быстро растет, они захватывают большую часть листа. Затем происходит высыхание ткани и преждевременный листопад. Это ослабляет растения, ухудшает их зимовку.

Антракноз

Три различных формы патогенного гриба Pseudopeziza ribis вызывают антракноз черной смородины, красной и белой смородины, а также крыжовника. Гриб зимует на опаде, во время весенних дождей споры гриба оказываются на новых листьях. Болезнь особенно быстро развивается в дождливую и теплую погоду. В жаркое засушливое лето антракноз не распространяется.

Болезнь поражает листья, при сильном заражении — побеги и ягоды. На листьях появляются мелкие буро-коричневые пятна, изначальный диаметр 1 мм. Постепенно их размер и количество увеличивается, из-за чего лист выглядит бурым. Разгар болезни приходится на июль-август. В конце лета на пятнах появляются черные блестящие бугорки — сумки спор гриба, которые разрываются, рассеивая болезнетворные споры вокруг.

На молодых побегах, пораженных антракнозом, появляются продолговатые вдавленные пятна. В этих местах затрудняется ход питательных веществ, из-за чего ягоды становятся мельче. При сильном заражении антракнозом болезнь проявляется также на ягодах в виде мелких бурых пятнышек.

Антракнозом часто ошибочно называют образование красных вздутий на листьях смородины. На самом деле это признак другой проблемы — наличия галловой тли на обратной стороне листа.

Профилактика антракноза заключается в своевременном удалении опада и прореживании кустов для лучшей вентиляции. Лечение заключается в обработке медьсодержащими препаратами и применении системных фунгицидов на основе триазолов, таких как «Агролекарь» , после уборки урожая.

Септориоз

Септориоз, или белая пятнистость, вызывается патогенным грибомSeptoria piricola. Гриб зимует на опавших листьях, с которых происходит заражение кустарника в период цветения. Наибольшего развития болезнь достигает к середине лета. Распространению болезни способствует дождливая теплая погода.

Как правильно опрыскивать черную смородину в конце лета

Осенняя обрезка смородины проводится по разным схемам, в зависимости от её разновидности и возраста самих кустов. Кроме того, она может быть формирующей, санитарной или омолаживающей. Обрезку смородины начинают, когда кусты сбросят основную часть листьев. Происходит это, как правило, рано – уже в конце сентября.

Но можно провести её и раньше, сразу после сбора урожая, чтобы куст успел набрать сил и оправиться. Такой приём позволяет ему накопить питательные вещества и заложить большое количество почек. Причём именно осень – это лучшее время для удаления побегов, так как у смородины почки разбиваются ранней весной, и можно просто не успеть до начала сокодвижения.

С санитарной обрезкой всё достаточно просто, нужно удалить все больные, высохшие, тонкие и сломанные побеги. Правда, если здоровый побег, по каким-либо причинам, получил свежие механические повреждения, и живой осталась значительная часть с почками, то его можно просто укоротить.

Для омоложения кустов чёрной смородины срезают ветви старше 5-6 лет – после этого возраста они существенно теряют в продуктивности. А на замену им оставляют самые мощные трёхлетние побеги

Омолаживающие и формирующие обрезки чёрной смородины проводить, с одной стороны, гораздо проще, чем красной или белой. Она хорошо переносит эту процедуру и отлично ветвится. С другой, именно стремление кустов чёрной смородины к чрезмерному разрастанию и уплотнению доставляет некоторые неудобства – обрезать её приходится часто.

Её взрослые кусты осенью обрезают так:

• Удаляют все лежащие на земле побеги
• Срезают прикорневую поросль и растущий внутрь куста годичный прирост
• Укорачивают на 5-10 см основные побеги текущего года

Для омоложения кустов чёрной смородины срезают ветви старше 5-6 лет – после этого возраста они существенно теряют в продуктивности. А на замену им оставляют самые мощные трёхлетние побеги.

Красная и белая смородина ветвятся значительно хуже. Если на кусте имеются 7-12 основных побегов, то можно и не проводить с ними никаких манипуляций, кроме санитарной обрезки. Урожайность этих видов смородины падает, ориентировочно, через 7-8 лет. Поэтому основным ветвям, подходящим к такому возрасту, нужно постепенно готовить замену – оставлять из прикорневой поросли самые сильные побеги по числу планируемых к срезке в будущем году.

Какие удобрения лучше использовать для черной смородины в конце лета

Основной плюс внесения минеральных удобрений заключается в возможности достаточно точных дозировок, а элементы в таких составах усваиваются намного быстрее. Так, ранней весной первыми, естественно, вносят азотные удобрения. Они стимулируют пробуждение почек. Важно, чтобы в таких азотных удобрениях главный элемент был легкодоступен для смородины.

Высокая концентрация азота есть, например, в карбамиде (мочевине). Его вносят либо в сухом виде (20-30 г на каждый куст) с обязательной заделкой в почву, либо в водном растворе (30 г на ведро воды) при поливе.

К цветению и после него рекомендуется уже использовать фосфорные и калийные соединения. Они влияют на корнеобразование, качество завязей и различные важные обменные процессы. Однако смородине необходим и ряд микроэлементов, которые участвуют в вегетации, транспорте соединений, синтезе ферментов, гормонов, сахаров и аминокислот. А они есть только в комплексных минеральных удобрениях, таких как Виноград-Смородина-Малина Добрая сила .

Его ценность заключается не только в исчерпывающем перечне макро- и микроэлементов, но и в том, что питательные вещества находятся в цеолитовых гранулах. Такая форма препятствует выносу соединений с водой, обеспечивая длительное питание кустов смородины, а также снижает риск «перекармливания», чем часто грешат традиционные концентрированные минеральные удобрения.

Вносят его дважды (по 50-70 г под каждое растение в приствольный круг):

• первая весенняя обработка почвы;
• дополнительная подкормка в середине лета (июль).

Удобрение Виноград-Смородина-Малина Добрая сила отлично подходит также для весенних и осенних посадок смородины (добавление 80-100 г в посадочные ямы).
К минеральным удобрениям относится также популярная зола. Это и хорошая подкормка, и раскислитель почвы, и профилактическое средство от ряда вредителей и болезней. В качественной золе содержится калий, фосфор, кальций, сера, марганец, бор, магний и другие элементы.

Если вы не хотите долгое время жечь растительные остатки, чтобы получить это удобрение, возьмите готовую гранулированную золу Добрая сила . Вносить её лучше всего весной, но имейте в виду, что её использование необходимо разнести по времени с азотными подкормками. Например, если вы подкормили смородину мочевиной или куриным помётом в конце апреля, золу надо применять не раньше, чем в середине мая. Так как в золе отсутствует азот, она хорошо подходит также для осенних подкормок.

Как определить, что смородина недостаточно увлажнена

На чтение 13 мин

Высаживая смородину, садовод надеется получать обильный урожай, но иногда даже после пышного цветения на кустах ягод нет. Отсутствие плодов в первый сезон после посадки – нормальное явление, но когда саженцы не дают урожай на следующий год или 2 года подряд, стоит задуматься и попытаться найти причины бесплодности растения. Давайте разберемся, почему ваша смородина не плодоносит.

Причина 1: неправильно выбран посадочный материал

Отсутствие ягод может быть вызвано сортовыми характеристиками и качеством саженцев.

Выбор сорта

При покупке стоит узнать, адаптирован ли сорт к конкретным климатическим условиям и может ли опыляться своей пыльцой.

Районированность

Сорта черноплодной смородины, которые в ранние сроки дают обильный урожай в Краснодарском крае, в средней полосе плодоотдачу снижают, а в Сибири и Зауралье весной повреждаются ночными заморозками. Бесснежной зимой на теплолюбивых растениях вымерзают почки, поэтому не завязываются плоды. Урожайные гибриды и сорта, распространенные в средней полосе, плохо приживаются в восточной части страны.

Дополнительная информация! Не стоит высаживать куст, купленный на стихийном рынке: урожайность смородины неизвестного сорта может оказаться низкой. Вместе со случайно купленным экземпляром в сад можно занести вредных насекомых и болезни.

Самоплодность

Большинство сортов смородины способны самоопыляться, т. к. это самоплодная ягодная культура. Но отдельные культивары нуждаются в перекрестном опылении. Если рядом нет опыляющих растений, самобесплодная смородина пышно цветет и не плодоносит, завязи опадают спустя 15 дней после окончания цветения.

Совет! Чтобы стабильно получать урожай, в саду одновременно выращивают перекрестноопыляющиеся и самоплодные сорта. Для привлечения шмелей, пчел, переносящих пыльцу, цветущие насаждения опрыскивают медовой водой (50 г меда/0.5 л отстоянной воды).

Качество посадочного материала

Урожайность смородины зависит от качества саженца. Слабое растение откажется плодоносить или даст мало ягод. Перед покупкой посадочный материал внимательно осматривают. Не стоит выбирать облиственные кустики: они долго приживаются, часто вымерзают зимой, т. к. были выкопаны рано. От покупки стоит отказаться, если появились сомнения в живучести кустарника:

• на слабых корнях заметны вздутости, белесый налет;
• кора покрыта плесенью, мхом или гнилыми пятнами;
• на побегах видны признаки поражения насекомыми – вздутые почки, отверстия.

Плохо адаптируются на новом месте экземпляры с надрезанными ветвями.

Справка! Легко приживаются и быстро вступают в плодоношение двухлетние саженцы. У таких растений развитая корневая система с тремя – четырьмя одревесневшими корнями длиной от 0,2 м и мелкими корешками, напоминающими мочалку. На гибких светло-серых ветвях заметны 2 – 3 сформировавшиеся почки.

Причина 2: неправильно выбрано место посадки

Смородиновые кустики высаживают на ровном или слегка возвышенном месте, укрытом от холодных ветров. В низине, где застаивается вода после ливней и таяния снега, кустарник сажать нельзя. Смородина, высаженная вплотную к металлическому забору, страдает от перегрева и дает мало ягод. Поэтому кусты высаживают, отступив от таких ограждений на 150 см.

Тень

Смородиновые кусты, растущие в тени, дают мало плодов. Ягоды получаются мелкими и кислыми. Хорошее освещение улучшает развитие смородины, стимулирует плодообразование. Чтобы снизить риск появления солнечных ожогов, кустики сажают в слегка затененном месте – рядом с домом, террасой или беседкой.

Грунт

Ягодник нуждается в рыхлом плодородном субстрате со слабокислой (pH 5,2 – 5,5) или нейтральной (pH 6 – 7) реакцией. Культура, растущая в кислой среде, развивается медленно, часто болеет. Плодоотдача резко снижается на болотистой скудной почве. Вид ягодного растения влияет на механический состав грунта: смородина черноплодная хорошо растет и плодоносит на суглинке, а красная – на супесчаной или легкосуглинистой почве.

Дополнительная информация! Индикаторы высокой кислотности грунта – хвощ, щавель, мята, подорожник. Если на участке растут эти травы, перед посадкой смородины в почву добавляют гашеную известь (0,6 кг/1 м²).

Статья в тему: что можно посадить рядом с черной смородиной, сочетаются ли посадки с красной или желтой?

Подробнее

Предшественники

Крыжовник, малина и смородина страдают от одних и тех же болезней и вредителей. Если ягодный кустарник посадить на месте этих культур, не исключено его заражение. Ослабленный куст не будет плодоносить или даст скудный урожай.

Как предотвратить развитие вредителей на черной смородине в конце лета

В июне смородину атакуют следующие вредители:

1. Листовая галловая тля . Наблюдается практически ежегодно, если не проводить защитные мероприятия. Она образует на листьях вздутия (галлы) красного цвета. Повреждает все виды смородины, но в большей степени отмечается на красной.
2. Крыжовниковая тля. Менее вредоносный вид тли. Наносит ущерб молодым растущим побегам и листьям. Приводит к искривлению побегов, скручиванию верхних листьев, остановке в росте прироста.
3. Пилильщики . В отдельные годы наблюдаются разные виды пилильщиков: желтый крыжовниковый пилильщик, бледноногий крыжовниковый пилильщик.
4. Крыжовниковая пяденица. Также по характеру повреждения и способам борьбы к основным вредителям можно отнести крыжовниковую пяденицу.
5. Гусеница . Вредит, в июне объедая листья до жилок. Вредители чаще наблюдаются в виде вспышек в отдельные годы. В остальные годы их практически невозможно обнаружить.
6. Крыжовниковая огневка. Ущерб наносит гусеница, выедая из зелёных ягод семена. Ягоды начинают преждевременно окрашиваться и засыхать. Гусеница повреждает несколько ягод, оплетая повреждённую кисть паутинкой с экскрементами.
7. Смородинная почковая моль. Обычно наносит двойной вред. Сначала в мае отрождающиеся гусеницы выедают распускающиеся почки, которые в результате засыхают. Далее гусеницы окукливаются, и второе поколение вредит аналогично крыжовниковой огневке, выедая семена из несозревших плодов, в результате чего ягоды преждевременно окрашиваются и засыхают. В этом году на ряде насаждений смородины наблюдается практически полная потеря урожая от этого вредителя, хотя ранее его не наблюдали.
8. Паутинный клещ. В сухие жаркие годы может наблюдаться развитие паутинного клеща. Клещи с нижней стороны покрывают лист тонкой, едва заметной паутинкой. Лист приобретает желтоватый оттенок и преждевременно опадает.

Как определить, что смородина недостаточно удобряется

Недостаток влаги в слоях грунта на глубине менее 25 см отрицательно влияет на интенсивное развитие кустов смородины. Хотя регулярное рыхление не даёт образоваться поверхностной корке вокруг куста, при этом испарение влаги затрудняется, поливать куст часто всё равно требуется. Правило редкого, но обильного полива, справедливого для деревьев и иных кустарников, чьи корни ушли достаточно глубоко в процессе роста, в отношении смородины работает далеко не всегда.

И чёрная, и красная смородина в процессе созревания, не получая достаточное количество влаги, демонстрируют усыхание ягод, их обмельчание, скручивание листвы. Общий темп роста кустарника существенно тормозится, новые побеги не успевают вызреть до наступления осени. Чрезмерная засуха приводит к тому, что куст может целиком погибнуть.

В особенности это касается молодых кустов, которые ещё не нарастили корневые отростки достаточной длины и густоты.

Частый полив не означает, что кусты смородины должны заливаться, при этом произошло бы заболачивание грунта. В особенности это касается чисто глинистого чернозёма, в котором зачастую отсутствует песок. Например, такое наблюдается на большей части территории Ростовской области.

Если это так и есть, то при посадке новых кустов чернозём следует обогатить речным песком – не менее 40% по объёму, чтобы повысить проницаемость изменённого таким образом состава грунта. Если не улучшить проницаемость почвы на участке, введя в неё песок, то корни начнут задыхаться от нехватки кислорода. Растение вымрет после первых же нескольких затяжных по времени ливней, идущих подряд друг за другом.

Для быстрого разрастания корней и основных веток, участвующих в плодоношении, дополнительно вносятся – при посадке кустов – зола и компост. Когда основные агротехнические правила соблюдены, кусты смородины быстрее получат необходимое количество влаги и питательных веществ, вливаемых вместе с водой – в виде растворов определённой концентрации. Насыщаемость грунта влагой и дыхание корней улучшатся, а вырывать вокруг культурных подсадок сорняки вручную станет заметно легче. Нормальная абсолютная влажность грунта для смородины – не более 60%.

Как обеспечить оптимальный полив черной смородиной в конце лета

Это распространенная болезнь разных видов смородины, поражающая листья, реже побеги и ягоды. Возбудитель: грибковое заболевание, вызываемое грибом Drepanopeziza ribis f. Sp. Rubri. Споры, переносимые с каплями воды на другие части растения, вызывают заражение. В благоприятных для развития болезни условиях (прохладной погоде, повышенной влажности воздуха, после продолжительных осадков) болезнь быстро распространяется. Чтобы оперативно принять меры нужно знать, как определить болезнь смородины по листу на ранних сроках.

Симптомы антракноза:

• Вначале возбудитель поражает более старые нижние листья. Первые признаки болезни отмечают на листьях в конце мая в виде одиночных очень мелких пятен, которые в первой фазе хлоротичны, затем буреют. На нижней стороне листа появляются вздутия кожицы, на которых появляются темные пятна – скопления конидиальных спор.
• При сильном поражении весь лист становится коричневым.
• Полное поражение листовой пластины может произойти в июле. Часто в июле кусты полностью лишаются листьев, что вызывает падение урожайности, снижение морозостойкости.
• На плодах симптомы – мелкие, сухие, коричневые пятна.

Заболевание антракноз имеет последствия в следующем вегетационном году, ослабленные растения формируют меньше цветочных почек к следующему вегетационному периоду.

Фото. Антракноз смородины

Фото. Антракноз – симптомы заболевания на белой смородине

Способы борьбы с антракнозом

В борьбе с поражением листьев черной и красной смородины антракнозом химзащиту следует начинать рано, непосредственно перед цветением.

Рекомендуемые фунгициды: Полирам, Сигнум, Зато. Сразу после цветения применяют: Сигнум, Зато, Скор.

Затем обработки следует продолжать каждые 10-14 дней. При проведении обработок перед сбором плодов нужно обращать внимание на период ожидания используемого препарата.

Чем обработать смородину осенью от антракноза? Если заболевание несильно поразило кусты, можно опрыскать их осенью или в конце лета отваром хвоща, настоем чеснока или полыни.

Если растения сильно поражены, следует продолжать химические обработки. Проводят 1-2 опрыскивания препаратом Скор (Score 250 EC) или Зато (Zato 50 WG). Они позволяют ограничить остроту заболевания в следующем вегетационном периоде.

В зависимости от погодных условий, восприимчивости сорта и обилия очага инфекции применяют 3-6 опрыскиваний. Большинство культурных сортов смородины требуют химической защиты, так как они средне или сильно подвержены этому заболеванию.

Меры профилактики

При создании плантации кусты смородины следует высаживать на правильном расстоянии, чтобы они не росли слишком густо. Кусты следует регулярно обрезать, удаляя чрезмерно загущающие побеги, обеспечивая лучшую вентиляцию.

Поскольку гриб зимует на зараженных растительных остатках, сгребая и уничтожая опавшую листву, мы устраним источник заражения, который может активироваться в следующем вегетационном периоде.

При профилактике заболевания очень важно проводить осеннюю обработку почвы вокруг смородины, перекапывать ее, удалять опавшие листья.

В целях профилактики после цветения кусты можно опрыскивать 1%-ной бордоской жидкостью. Можно повторить профилактическое опрыскивание смородины осенью или в конце лета после сбора ягод бордоской жидкостью.

Относительно устойчивы к антракнозу сорта смородины – Приморский чемпион, Слава ленинграда, Голубка, Голландская красная, Бессемянка, Мечта и др.