Обрезка винограда осенью: полное руководство для начинающих

Обрезка винограда осенью: полное руководство для начинающих

Мы подготовили пошаговое описание обрезки винограда осенью. Оно поможет начинающим виноградарям разобраться во всех тонкостях процедуры. 

Молодой саженец начинают формировать еще весной. Для этого на основном стебле выбирают два самых нижних глазка-почки и в течение лета выращивают из них плети, которые разводят в стороны и наклонно подвязывают на шпалеру. При первой обрезке винограда осенью отросшие ветки укорачивают, но при этом на одной оставляют два глазка, на другой — четыре. Если климат суровый и есть угроза вымерзания куста, поступают иначе. Весной оставляют все почки. Осенью осматривают отросшие побеги и вырезают самые слабые. Остальные укорачивают до вызревшей лозы. Определить ее несложно: невызревшие участки — зеленоватого цвета, вызревшие — одревеснели и стали коричневатыми. После зимовки проводят формирующую обрезку, оставляя необходимое количество глазков. 

За следующий год плети дают хороший прирост. Все лето их нужно оберегать. Чтобы сделать это было проще, стебли разводят в разные стороны, подвязывают к шпалере. Осенью из этих побегов формируют плодовые звенья. Делают это так. Длинный рукав укорачивают, чтобы длина обоих стеблей была одинаковой. После этого вертикальные стебельки, расположенных ближе всего к центру растения, подрезают как сучки замещения, то есть до двух глазков. Из стеблей, размещенных дальше от центра, формируют плодовые стрелки. Их срезают на уровне четырех глазков-почек. На картинке — обрезка винограда осенью. 

После снятия укрытия весной нужно правильно подвязать плети. Так, плодовые стрелки, они длиннее остальных, привязывают горизонтально. Более короткие сучки замещения фиксируют вертикально. Такая подвязка увеличивает урожайность и немного снижает рост куста. За весь летний сезон на лозе отрастет порядка 12 стебельков-однолеток. В августе каждый из них подрезают на 100-200 мм. Эта обработка называется чеканка. Она увеличивает количество гроздей будущего урожая и улучшает вкус ягод. Важно. Чеканку проводят именно в августе. Если сделать это раньше, ветки дадут множество пасынков, их надо будет позже убрать. После листопада приступают к подрезке. Сначала на каждом из плечей отрезают с краю по четыре побега, растущих вертикально. С ними убирают фрагмент рукава, на котором они росли. На плечах остается по одному плодовому звену. Их подрезают аналогично прошлогодней обрезке. Побеги, расположенные дальше от центра, срезают на четвертой почке, растущие ближе к середине куста — на второй.

Источник: https://vashsadluchshij.ru/novosti/zagolovok-1-zachem-obrezat-vinograd-osenyu-dlya-nachinayushchih

Связанные вопросы и ответы:

Зачем необходимо обрезать виноград осенью

ogorod.ru / Кристина Мозго

Осенью необходимо правильно обрезать виноград. Это позволит в будущем сезоне получить небывалый урожай. Узнайте, как провести обрезку этой садовой культуры.

Нужно ответственно подойти к этому вопросу, поскольку не только новички, но и опытные садоводы нередко совершают. Давайте разберемся, как правильно избавить растение от ненужных побегов.

Когда именно лучше обрезать виноград осенью

Осеннюю обрезку винограда проводят после первых небольших заморозков, когда с побегов уже облетит листва. В это время лоза прекращает древеснеть. Все части кустов, которые не успели вызреть (одревеснеть) до этого момента, нужно будет удалить.

Как правильно обрезать виноград осенью

Снимать лозы со шпалеры можно в любой последовательности. Но лучше всего обрезать каждый куст отдельно.

Перед обрезкой нужно хорошо заточить секатор, чтобы он резал лозу винограда, а не мял ее

Сначала снимают завязки, которыми лозы были прикреплены к шпалере. После чего каждую лозу обрезают до одревесневшего участка. 

Чтобы правильно определить место среза, нужно взять верхушку лозы рукой (она будет очень холодной и влажной). Затем руками ощупать лозу от верхушки до основания. Та часть, которая на ощупь будет сухой и теплой, вызрела. Ее оставляйте, а все остальное смело срезайте секатором. 

Затем обрезанные лозы и рукава связывают в пучок, который сворачивают кругом. Для этого используют любой материал: полоски материи, проволоку, веревки. Если кусты растут в ряду, то пучки лоз и рукавов нужно уложить навстречу друг другу и связать между собой.

Важные моменты обрезки винограда осенью

• При обрезке следует обратить внимание на камбий (образовательную ткань растений). Под корой он может иметь темно-зеленый или даже серый цвет. Кора с такого камбия легко снимается лоскутами. Если же камбий здоров (он имеет светло-зеленый цвет), кору с него легко снять не получится. Поэтому лозу нужно обрезать до живого камбия.
• Из 2-3 побегов, которые растут из одного места, лучше всего оставить один (наиболее сильный), а остальные – вырезать. Так, на лозе предыдущего года оставляют 3-4 молодых побега нынешнего года.
• Обрезать лозу винограда нужно таким образом, чтобы оставалось 1-2 см над живой почкой. На второй и последующие годы куст обрезают по тому же принципу: на каждом рукаве предыдущего года оставляют не более 3-4 лоз.

Так выглядит куст до и после осенней обрезки

Такая обрезка дает возможность корневой системе полностью обеспечить питанием куст и при этом не перегрузить его.

Как определить, когда лучше всего обрезать виноград осенью

Когда речь заходит о винограде, то качественный садовый инструмент становится просто необходимым. В этом увлекательном искусстве ухода за растениями есть свои хитрости, и правильные инструменты могут значительно упростить жизнь садоводу. Первое, что вам понадобится, — это садовый инструмент для обрезки. Например, секаторы – это настоящие мастодонты среди садового инструмента. Садовые ножницы помогут с лёгкостью формировать и ухаживать за вашей гроздью пышных виноградных лоз. Отличные секаторы, такие как садовый инструмент Фискарс, станут вашим лучшим другом — за один щелчок вы лишите лозы лишних веток, и пусть шупанья по винограднику зазвучат как музыка — инструмент просто срезает, не оставляя «хвостов».

сучкорезы — незаменимый помощник для обрезки

следующий на очереди — это садовый инструмент сучкорез, который позаботится о том, чтобы у вас не осталось ни одного непотребного сучка. с его помощью вы сможете с лёгкостью удалять старые и подгнившие ветви, вдыхая свежий воздух для новых побегов. сучкорезы бывают разных форматов и размеров, но выбирая, помните, лучше всего предпочесть качественный садовый инструмент. например, знаменитые австрийские рукодельные сучкорезы offner обеспечат максимально чистый и ровный срез, что крайне важно в уходе за виноградом. с их помощью вы также можете изящно формировать лозу, даря ей желанную форму и позволяя солнцу проникнуть к самым сердцам растений.

Инструмент для обрезки кустарников — доработка ваших виноградников

А как же быть с кустарниками и другими растениями, которые граничают с вашим виноградником? Здесь не обойтись без садового инструмента для обрезки кустарников. Высококачественные садовые ножницы сделают свою работу быстро и эффективно, и получать наслаждение от ухода за растениями станет ещё приятнее. Не забывайте, что правильная форма кустарников помогает вашему винограду не только выглядеть лучше, но и защитить его от вредителей. И вот вам отличный совет: всегда имейте под рукой один или два варианта секаторов, чтобы быстро справляться с разными задачами по уходу за садом. Подбирая инструменты, помните, что отличный результат — это не случайность, а результат качественного садового инструмента Berry&Bird и настоящего увлечения делом. Так что придерживайтесь высокого стандарта в своем инструменте, и ваш виноград будет в абсолютном восторге!

Какие инструменты нужны для обрезки винограда

Фото: WolesFoto / Shutterstock / FOTODOM

Обрезка обеспечивает наивысшее качество винограда и максимальный урожай

Главное правило обрезки винограда осенью — не бояться удалить слишком много. Срезать можно почти до 90% прироста предыдущего года. Общая логика обрезки винограда сводится к следующему: каждую осень формируют новые плодовые звенья. Они состоят из многолетнего побега (одеревеневшая часть), на котором оставляют один короткий побег (сучок замещения) и один длинный — плодовую стрелку. Вот что еще нужно иметь в виду.

1. Гроздья винограда созревают на побегах, растущих из однолетней древесины, то есть прироста, который образовался в предыдущий сезон.
2. Наиболее продуктивные стебли имеют толщину с карандаш или не менее 6 мм.
3. Отдельно обращают внимание на длину междоузлий — расстояние между участками на стебле или побеге, из которых образуются боковые ответвления. Их количество зависит от скорости роста: чем он интенсивнее, тем больше междоузлий. Расстояние между ними должно быть не менее 15 см.
4. Длину побегов определяют по количеству почек до места среза. В среднем сохраняют от 8 до 16 почек. Общее правило такое: чем тоньше побег, тем меньше почек должно быть на нем.
5. Если вы не уверены, сколько почек оставить, лучше обрезать сильнее, чем обрезать слишком мало. Оставьте меньше почек, особенно если лоза слаборослая.

Схема строения виноградного куста

Фото: www.vinograd.info

У винограда сложная структура, со множеством отростков, у каждого из которых свое назначение

Куст винограда состоит из двух частей: подземной и надземной. Наиболее разветвленная вторая — она сформирована из ветвей разного порядка и возраста, листвы и плодов. Вот некоторые из основных частей винограда, их названия и назначение,.

• Корни. У винограда разветвленная корневая система, которая состоит из толстых отростков, уходящих вглубь, а также тонких отростков, расположенных на поверхности. Корни прочно удерживают куст в грунте.
• Ствол. Вертикальная структура от корневой системы до плодоносящей древесины. Поддерживает надземные вегетативные (листья и стебли) и репродуктивные (цветы и плоды) структуры лозы. Его еще одно название — штамб.
• Побеги. Зеленые стебли, которые развиваются ежегодно. На них располагаются листья, соцветия (в дальнейшем — гроздья), усики, пасынки и почки. Одеревеневший побег называют лозой.
• Рукава. Многолетние ветви, на которые разветвляется штамб. Размеры и количество рукавов зависит от формы куста, сорта винограда, условий и применяемой технологии.
• Усики. Тонкие структуры, которые обвиваются вокруг более мелких объектов (например, шпалерной проволоки, небольших колышков и других побегов), чтобы обеспечить поддержку растущим побегам.

Какие основные правила обрезки винограда осенью

Обрезка — обязательная процедура для виноградарей. Нельзя оставлять растение без внимания, позволяя ему расти хаотично. Побеги с соцветиями и гроздьями должны вырастать из почек прошлогодней лозы. Урожай закладывается осенью предыдущего года, когда определяют нагрузку куста, оставляя нужное количество глазков.

Весной из каждой почки появляется зеленый побег с гроздью. К осени он вырастает до 2 метров. На одном побеге формируется около 15–20 почек. На следующий год каждая почка дает новый побег с гроздью, и количество глазков увеличивается в геометрической прогрессии. Если не обрезать куст, он быстро превратится в непроходимые заросли и перестанет плодоносить.

Чтобы виноградник продолжал давать хороший урожай, его нужно обрезать. После обрезки остается часть плодоносящего побега. Его длину можно определять по количеству глазков (если побег зрелый) или по единицам измерения (миллиметрам или сантиметрам, если куст молодой).

Обрезка винограда бывает короткой (до четырех почек), средней (от пяти до десяти почек) и длинной (более десяти почек). Короткую обрезку применяют для молодых кустов, чтобы ускорить рост побегов. Также она нужна для формирования плодоносящего куста и создания запасного сучка на случай повреждения. Средняя обрезка — самая распространенная. Она формирует плодовое звено, которое есть в большинстве схем обрезки. Длинную обрезку используют редко, например, при создании изгибов и дуг или для оставления лозы на отводки. Она также подходит для беседочных формировок.

Важно учитывать расположение глазков с зачатками соцветий и степень развитости побега. Диаметр оставленной части побега должен быть не менее 11 мм, а сам побег должен быть вызревшим. Чем толще побег, тем больше расстояние между основанием и почками.

Перед выбором длины обрезки нужно учитывать биологические особенности сорта. Сначала обрезают тонкие части куста, такие как верхушки и неразвившиеся побеги. Отходы аккуратно раскладывают между рядами. Затем осматривают лозы и определяют, сколько глазков можно оставить. Эту цифру рекомендуется записать, так как она понадобится для расчета удобрений.

Степень нагрузки куста определяют по соотношению полноценных побегов к общему количеству. Оптимально, если это соотношение равно 1,8. Если оно меньше, куст недогружен, и нагрузку нужно увеличить. Если оно около 3, куст нуждается в отдыхе перед сбором урожая, иначе урожай будет плохим.

Полноценный побег — это вызревший побег диаметром 10 мм или более. После подсчетов обрезают плодовые звенья и плодоносившие побеги. Количество звеньев зависит от сорта и определяется путем деления общего числа глазков на длину обрезки.

Плодовое звено формируют осенью. Выбирают ветку, которая уже плодоносила, и на ней находят однолетние лозы. Нижнюю лозу подрезают на 3–4 почки, вторую — на 4–18 почек, а остальные обрезают. На следующий год рассматривают ветви из сучка замещения и отрезают стрелку с приростом.

Плодовый рожок также формируют осенью. Однолетнюю лозу срезают, оставив 2 почки. На следующий год верхний побег обрезают до нижнего, уменьшая его длину до 4 почек. Две верхние почки оставляют, а две нижние «ослепляют». Побеги, выросшие из верхних почек, будут плодоносить. Процедуру повторяют ежегодно.

При обрезке на плодовое звено прошлогодний побег удаляют вместе с плодоносными побегами. Из двух побегов на сучке замещения нижний обрезают на новый сучок, а верхний — на плодоношение. Звено рекомендуется заменять каждые несколько лет. Рожки подходят для сортов, которым нужна короткая обрезка, а звенья — для длинной.

Обрезку выполняют острым секатором, обеззараживая его в марганцовке после каждого куста. Повреждения должны быть минимальными, чтобы они быстрее заживали. Обрезку проводят между узлами, отступая от последнего глазка. Если нужно убрать старую ветку, ее сначала обрезают до небольшого сучка, а затем удаляют. Это предотвращает образование больших ран и улучшает циркуляцию соков.

Оптимальный урожай дают однолетние побеги на двухлетней древесине. На горизонтальном побеге устойчивыми будут зеленые побеги, растущие вверх, а висящие легко ломаются. Каждая ветка обслуживается своей частью корневой системы, поэтому длинные рукава и боковые побеги лучше не оставлять. У основания штамба должен быть запасной сучок, который формируют и обновляют каждый год. В случае гибели куста его можно возродить из надземной части быстрее, чем из поросли на штамбе.

Как избежать ошибок при обрезке винограда

Когда плодовое дерево чувствует себя слишком комфортно, оно активно развивается, быстро растет, наращивая массу, но не плодоносит.

В таких случаях садоводам приходится создавать такие условия для растения, которые заставят его дать урожай.

Как заставить плодоносить дерево:

1. Побеги, стремящиеся вверх, как правило, не склонны к плодоношению, в отличие от ветвей, расположенных параллельно земле.

Чтобы стимулировать растение, побеги нужно пригнуть. Это можно сделать с помощью веревки или проволоки, аккуратно привязав один конец за верхушку, а второй конец к стволу, нижней ветви или какому-то тяжелому предмету.

2. Прекратить подкармливать дерево удобрениями, особенно минеральными, в составе которых имеется азот.

Азот благотворно влияет на рост растения, который требуется приостановить. Желательно также перестать вносить в приствольный круг органику до следующего сезона.

3. Срезать в течение лета появляющийся прирост.

Как только начинают активно расти новые веточки, тянуться вверх, их сразу же удаляют. За счет этого крона станет прореженной, не будет загущенности внутри.

4. Сделать перетяжку скелетных ветвей у основания с помощью толстой проволоки или металлической пластинки.

Ветка, отходящая от ствола, охватывается проволокой, плотно перетягивается. Сразу все ветви перетягивать нежелательно, это может пагубно отразиться на растении. Однако осенью все лишние детали необходимо снять с дерева.

5. Кольцевать неплодоносящие ветки или растение в целом.

Для этого необходимо вырезать кусок коры вместе с нижним слоем — камбием. Длина одной полоски должна составлять не более 4 см, а ширина около 2 мм. В запущенных случаях делают круговое кольцевание, то есть удаляют по кругу полоску коры. Однако несколько ветвей сразу кольцевать нельзя, в год делается по одному кольцу.

6. Обрубить корни по кругу.

Необходимо отступить от ствола около 1,5 м, вырыть круговую канаву. Корни, которые будут попадаться на пути, следует обрубать, а после закопать вырытую яму. Результат — прирост уменьшится, растение начнет давать плоды.

7. Горизонтальное бороздование.

Бороздование нужно проводить острым ножом параллельно земле. Можно сделать несколько полос, расстояние между которыми должно составлять около 5 см, длина — 15–20 см.

Перечисленные методы позволяют притормозить рост дерева и значительно повысить урожайность, а для жирующего дерева это становится стимулом к плодоношению.

Перепечатка данного материала запрещена.

Как отличить плодоносящие ветки от неплодоносящих

Казалось бы, мы ещё не так давно проводили весеннюю обрезку, зачем же через 1,5-2 месяца снова вмешиваться в процесс естественного развития лозы? В том то и дело, что виноград в нормальных условиях растёт очень быстро, причём часто вектор его развития совсем не совпадает с нашими задачами. Лоза загущается, формирует много кистей и лишних побегов, которые не может обеспечить питанием. Из-за этого приходится корректировать её рост и удалять ненужную зелёную массу.

Летняя или «зелёная» (по неодревесневшим побегам, кистям и листьям) обрезка винограда наиболее актуальна для тех местностей, которые не могут похвастаться постоянной тёплой и солнечной погодой. В регионах с жарким и продолжительным летом виноградари часто ограничиваются только несколькими основными приёмами формирования лозы, получая прекрасный урожай даже поздних десертных сортов.

Вообще же, летняя обрезка позволяет решить целый комплекс задач :

• перенаправить питание на формирование и вызревание ягод и основных побегов;
• улучшить освещение и воздухообмен;
• снизить риски распространения болезней и вредителей;
• обеспечить удобство ухода и «облагородить» внешний вид лозы.

Виноград, который в течение летнего сезона подвергался грамотной и своевременной обрезке, намного лучше зимует, так как лоза использует освободившиеся питательные вещества для подготовки к морозам. А это немаловажный фактор в регионах с суровой зимой.

Можно ли обрезать виноград весной или летом

Винограду нужен максимально возможный рост с максимально возможным количеством листвы, а нам нужны крупные сладкие ягоды. Одновременно всё это не получается: ресурсы, как ни крути, ограничены возможностями корневой системы.

За века одомашнивания винограда садоводы разработали основные правила того, как направить активность куста в нужное место. Ограничение объёма растения в течение всего периода вегетации оказалось самым выигрышным решением. Обрезка, прищипывание, удаление пасынков и лишних листьев в течение весны, лета, осени, заставляют куст направлять ресурсы в плоды, чтобы уж, если не себе, то хотя бы детям. При этом всё подряд резать не надо, так можно и совсем без урожая остаться.

Сначала, чтобы понятно было, о принципах плодоношения винограда. Для плодоношения в этом сезоне нужен сильный вызревший прошлогодний побег — один или несколько. Именно его закрепляют горизонтально, у него из почек «расчёской» полезут молодые побеги, которые и заложат плодовые кисти. Лучше, если кисточек будет не больше одной на отростке, тогда виноград будет крупным и кисть полной. Самая плодоносная часть прошлогоднего побега — средняя треть.

Вот этот прошлогодний побег с молодым приростом и урожаем — одноразовый орган, осенью его надо будет решительно удалить. Для урожая следующего года, соответственно, надо в этом сезоне вырастить новый молодой сильный побег, размещая его вертикально, чтоб не расходовался на ветвление. Ветвление от него потребуется в следующий сезон.

То есть виноградной лозе в текущем сезоне позволяется: из прошлогоднего побега вырастить несколько (4-6) молодых отростков и заложить на них соцветия; из нижней части лозы отрастить 1-2 молодых сильных вертикальных побега. Всё остальное (дополнительные побеги, пасынки) надо удалять в зачаточном состоянии. Наклюнулось или чуть отросло — выломали или отщипнули. Удаление юных отростков менее травматично для растения, чем обрезка секатором затвердевших побегов. Даже на плодоносящем отростке макушку надо прищипнуть, когда над кистью образуется 5 листьев, и в таком виде поддерживать.

Осенью побег с плодоносившими отростками вырезается полностью, новые сильные лозы (которые росли вертикально) обрезаются на треть и укутываются на зиму. Или оставляются на опоре, если позволяют сорт и климат. И так каждый год.

Все эти измывательства над растением добавляют ему стрессов и снижают его устойчивость. Поэтому наши садовые хорошо плодоносящие сорта заметно менее устойчивы, чем дикие или свободно растущие. Это касается как заболеваний, так и зимостойкости. Всякие нужные для зимовки вещества лоза запасает в коре и почках, а мы это сильно урезаем осенью. Необрезанная лоза зимует заметно лучше, но весенняя обрезка вызывает сильный «плач» (истечение сока), из-за которого она теряет здоровье и может даже погибнуть.

Значительные запасы, необходимые для стартового весеннего развития, виноград делает также в основании корней и многолетней древесине. Для увеличения объёма многолетней древесины у винограда в самом начале выращивания формируют небольшие стволики (один или несколько) — в виноградной терминологии они называются «рукава». От них-то и отрастают вышеописанные побеги.

Как обрезать виноград, чтобы он лучше плодоносил

Для выращивания корнесобственных саженцев в школке используются однолетние трехглазковые черенки, нарезанные осенью с плодоносящих кустов при обрезке. Черенки предпочтительнее нарезать со средней части лозы, так как именно там почки наиболее развиты и более плодоносны. Выбирая лозы для нарезки черенков, которые в недалеком будущем станут саженцами, в первую очередь следует обращать внимание на степень их вызревания. Обычно вызревшая лоза имеет яркий светло-коричневый цвет, твердые ткани и при сгибании потрескивает. Невызревшая лоза в большинстве случаев имеет грязно-зеленый цвет и сморщенную поверхность — такая лоза для черенков не годится.

Куст, из которого нарезают черенки, не должен быть поражен грибковыми заболеваниями, такими как милдью, оидиум и др. Лоза на таком кусте, как правило, имеет серо-бурые пятна, специфический запах и полностью или частично невызревшая. Такую лозу при обрезке необходимо унести с виноградника и сжечь, оставляя на кусте только здоровые побеги. Эти здоровые побеги также можно использовать и для нарезки черенков.

Золу после сжигания больных лоз можно использовать для удобрения винограда и других культур, но пораженную лозу, ни в коем случае нельзя использовать в компосте и мульче по вполне понятным причинам. Только предав ее огню, можно извлечь из такой лозы пользу для виноградника. Также непригодна для черенкования лоза с механическими повреждениями коры, почек и сердцевины.

Сроки нарезки черенков обычно совпадают с осенней обрезкой винограда. Для укрывного виноградника это обычно конец октября — начало ноября (в центральных и северных регионах Украины), в основном после первых осенних заморозков или естественного листопада, но не раньше, так как в октябре происходит отток питательных веществ из листьев в древесную часть куста, и терять эти вещества ни к чему.

При заготовке черенков нужно учитывать такое важное обстоятельство, как сохранение влаги в тканях. Считается, что потеря влаги ниже 35 % от сырого веса черенков приводит к гибели 50 % почек. Черенок, пролежавший на солнце без укрытия 5 часов, имеет нулевую приживаемость. Во избежание такого конфуза черенки сразу же после нарезки помещаем на 6-8 часов в воду, связываем в пучки, немного проветриваем и, обработав с помощью ручного опрыскивателя «фитодоктором» по инструкции, укладываем на хранение. И еще, как показала практика, лучше сохраняют влагу при хранении черенки двойной длины. То есть, нарезаем их на 6-8 глазков, а уже весной перед посадкой разрезаем их на трехглазковые.

Как хранить обрезанные лозы винограда до весны

Первая летняя обрезка выполняется, как только на побегах определились ягодные кисти. Кисти формируются на побегах текущего года, вырастающих из прошлогодней вызревшей лозы.

Об особенностях формирования виноградного куста можно почитать здесь: Воспитание винограда — обрезка лозы для начинающих

Прошлогодняя лоза весной закрепляется горизонтально, и из её почек «расчёской» лезут молодые побеги. Не все они сформируют плодовые кисти. Самая урожайная часть прошлогодней лозы, как правило, средняя.

Как только кисти отцвели и оформились, пересиливая жалость и жадность, надо со всей решительностью удалить лишнее. Лишними однозначно будут хилые неплодоносящие побеги, выросшие из горизонтально размещённой лозы. Сильные побеги без завязей желательно оставить – они своей листовой частью будут подпитывать созревающие плоды. Мы обычно оставляем соотношение плодоносящих и неплодоносящих побегов 4:1.

Как только кисти отцвели и оформились, пересиливая жалость и жадность, надо со всей решительностью удалить лишнее. Лишними однозначно будут хилые неплодоносящие побеги, выросшие из горизонтально размещённой лозы. © sovetysadovodam

При решительной обрезке нужно не забыть, что из нижней части куста растут побеги, которые будут давать плодоносные ветви на следующий год. Это побеги замещения. Им разрешается расти вверх без ограничения. Самые мощные потребуется подвязать для вертикального роста, пусть набирают силу, слабые удалить.

Подвязать, кстати, пора все побеги – и плодоносящие, и неплодоносящие. Равномерно распределить их таким образом, чтобы кисти не затенялись, всё хорошо освещалось и проветривалось.

Верхушки плодоносящих побегов нужно будет прищипнуть – пусть переключаются на формирование полноценных кистей.

С кистями тоже надо поработать – собрав волю в кулак, удалить лишние. На одном побеге винограда столового сорта (который выращивается для еды) на молодых растениях лучше всего оставлять не более одной кисти, обычно, нижней – в этом случае кисти вырастают «выставочными», соответствующими всем сортовым характеристикам. У технических сортов (винных) можно оставлять две кисти — они в любом случае мельче, чем у столовых.

Для взрослых кустов количество кистей на побеге можно увеличить по ситуации: если виноград вызревать успевает и в запасе остаётся ещё пара-тройка недель тепла, можно оставлять пару гроздей у столовых и 3-4 грозди у технических сортов. Опять же, не на каждом побеге, а хотя бы на одном из трёх. Перегружать урожаем виноград не стоит, особенно в регионах с суровыми условиями – ему ещё потребуются силы, чтоб пережить зиму и заложить урожай следующего года.